上流社会知识竞赛
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作者： 沈宏非 著
出 版 社： 作家出版社
出版时间： 2009-1-1字数： 226000版次： 1页数： 341印刷时间： 2009/01/01开本： 大32开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787506344111包装： 平装作者简介
沈宏非，1962年出生于上海，现居上海。曾是《南方周末》《三联生活周刊》《南方都市报》等报刊的专栏作家。著有《写食主义》《思想工作》《饮食男女》《大熊猫看小电影》及《笑场》等。
目录
One liner沈宏非（序）
Part 1 讲饮食
每个人心中都有一个苍蝇馆
上海百年老浓汤
冰雪在心
海南鸡饭
缺啥补啥
一瓶红酒，各自表述
厨师秀
厨房里的解构主义大师
“燕鲍翅”第三梯队登场
路边的粽子你要“睬”
垂涎寻梅
在广广州吃
肉感的月饼
外国火腿
下酒
美味训诂
写饭店的
还不如在家随便吃点什么
请客方知饭店亲
Part 2 论男女
上海男人看北京女人
想不到捉奸这么好玩
准卧室情境
可疑的结婚登记者
花为媒
一头情圣
让吃豆腐的变成豆腐
魔鬼身材
十六比九的风月宝鉴
大有大的难处
集团结婚
足球扫黄
停车做爱
春宫画——古人枕边的“秘密图纸”
如何正确对待老公的手机
上你的床还是上我的床？
如何正确对待哺乳期的女友
如何正确对待老公他妈
如何摆脱死缠男人
Part 3 谈人生
杯酒人生中国版
孝亦有三
天黑了你还不想睡
忧郁症
I服了You！
技艺回忆录
天何言哉
数字人生
玩物丧志，玩人更不能励志
头发大盗
广告人生
唯有读书高
海上风
Part 4 赶时髦
烂酷
是真皮的吗？
辟谷真人秀
从前有座山
熊出没注意
问候别人的母亲
博客
你的明白？
上流社会知识竞赛
洋相
袋装一代男
打错了
族谱是不靠谱的
我的太空奥德赛
书摘插图
Part 1 讲饮食
每个人心中都有一个苍蝇馆
以本人的成都话水准和吃喝实践，对成都人说的“苍蝇馆子”之理解应不会超出以下范围：
好吃，但不一定好吃死了；
好脏，但不一定是脏死了；
好便宜，但肯定是便宜死了。
成都人说的“苍蝇馆子”，其实就是广州人和香港人说的大排挡，台湾人说的夜市，法国人的 Bistrots 以及日本人说的“屋台”。当然，还是“苍蝇馆子”以动感和传神而胜出。我觉得，“苍蝇馆子”不仅指馆子里很可能有的苍蝇，而且还包括馆子里的客人，他们就像苍蝇一样贪吃，嘴刁，飞来飞去到处觅食，碰到任何东西都要尝尝，“搓它的手，搓它的脚呢”——一副馋痨相呢。小林一茶将蝇拟人，是慈悲为怀，不过苍蝇的搓手搓脚，倒真是与吃有关。蝇无鼻，味觉器官在脚上，只能用脚去试味，再决定是否用嘴去吃。如此，脚上便总是沾着很多的食物，既不利于飞行，又破坏味觉。搓手搓脚之目的，是为了把脚上沾着的食物搓掉，然后再飞到别的“苍蝇馆子”好好地搓上一顿。
苍蝇馆子把人变成苍蝇，第一是因为好吃，出品够地方，够地道，够草根。事实上，很多“非苍蝇类”馆子的出品，都是历史上不同时期苍蝇馆子的原创，广州的炒河粉、炒田螺，一定是大排挡的最好吃、最地道。同时，苍蝇馆子里还能吃到很多别的馆子里吃不到的东西，如台湾夜市上的香肠或肉粽。去杭州吃臭豆腐，平海路最简陋的路边摊“胖大姐”永远是不二之选。借李安的话，每一座城市里的每一个人心中都有一个苍蝇馆子，成都人有两个。
东西好吃，地方也好玩，因为大部分苍蝇馆子总是裸陈于市井气最重的街头巷尾。坐在铜锣湾马师道天桥底下的“桥底辣蟹”摇摇欲坠的凳子上，一边大嚼辣蟹，一边看斜对面夜总会的小姐和客人勾肩搭背、进进出出。世道人心，人欲天理，吃咸点，看淡些，杯盘狼藉，不觉东方之既白。
如果说“非苍蝇类”的馆子都属于合法夫妻，则不少苍蝇馆子就都是既无营业执照又缺卫生许可证的“奸夫淫妇”了。当然，经常会有苍蝇若干，但也视气象时令而定，这么说吧，在苍蝇馆子的菜碟里吃到苍蝇的机会，不会比“非苍蝇类”馆子更高，非但不高，还偏低，盖因苍蝇馆子里的苍蝇都在明处而且只只都是活的，“搓它的手，搓它的脚呢”。在我个人，一旦决定了要去某家苍蝇馆子爽一下，卫生问题便已暂时置之度外，在成都，尤其无所谓，反正我一吃辣的就拉。再说，去年轩尼诗公司在广州花园酒店花3万多一桌请我，事后不照样拉个天翻地覆？
花3万多，基本上可以把一家苍蝇馆子给盘下来了。我算过，在成都若不算早饭，午、晚两餐加夜宵都在苍蝇馆子吃，一个人花10块钱便能吃得很舒服了。下馆子下到这种性价比水平，不仅能大大提升一个人的幸福感、成就感，更加大大提升食物的美味度。一个不小心（或者过于投入），还可以坦然地不买单。几年前冬天的一个月黑风高之夜，被翟姓美女裹胁至著名的“胖妈蹄花”，苍蝇没见着，只见满堂乌央乌央的人以及满地白花花的骨头和面纸。不知是蹄花太好吃还是现场太混乱，第二天一睁眼想起的第一件事，就是“昨晚是谁埋的单？”正苦苦思索，美女打电话来，开口就问：“昨晚是你埋的单么？”
上海百年老浓汤
“由下午赌到晚上10点钟，输得光光。肚子是早已饿了，只为不爱吃那种拿到赌台上来的‘总会三明治’，所以一直忍着；此时当然要好好享受一番。金碧多汤，焗龙虾，而且指定要用法国红酪，尾食是苹果派。正当独自据案大嚼时，有个侍者举着一面高脚木牌，上面写的是‘刘德铭先生请接电话’。”
上文摘自高阳小说《粉墨春秋》，时代是汪伪的上海，人物刘德铭是重庆派到上海的间谍，地点是极斯非尔路上的“秋园”赌场——极斯非尔路即现在的万航渡路，另外还需要翻译的，是赌场的菜单，“总会三明治”，现在叫“公司三明治”，在澳门赌场的贵宾厅一样还可以送到赌台上来，焗龙虾，法国红酪以及苹果派，这些就都不用翻译了，上海如今还活跃着一位著名的餐厅评论人，艺名就叫苹果派，唯一需要做一番考据的，就是那道“金碧多汤”了。
据唐鲁孙先生说，想当年，“南京路虞洽卿路口有一家晋隆饮店，虽然也是宁波厨师，跟一品香、大西洋，同属于中国式的西菜。可是他家头脑灵活，对于菜肴能够花样翻新，一只金必多浓汤，是拿鱼翅鸡蓉做的，上海独多前清的遗老遗少，旧式富商巨贾，吃这种西菜，当然比吃血淋淋的牛排对胃口，彼时上海花事尚在如火如茶，什么花国总统肖红，富春楼六娘小林黛玉正都红得发紫，一般豪客，吃西菜而又要叫堂差，那就都离不开晋隆饭店了。”
唐鲁孙说的“金必多浓汤”，应该就是高阳版的“金碧多汤”（又称“金必浓汤”），两个名字，一俗一雅，一说都是英文Capi-tal soup之音译，又一说其音乃译自Comprador，即“买办”。买办者，中西商人之中间人也，上海人（至少在餐馆里）称“金必多”，北方人则叫“康白度”，鲁迅曾经用过一个笔名，就叫“康白度”。不管是“金必多”还是“康白度”，都跟钱有关（胡萝卜象征多金）。至于其原始出处，当然不会是赌场， “晋隆”是一说，也有说是福州路上的“一品香西菜馆”（中国最早的西餐馆，SINCE1883）。1922年11月13日，爱因斯坦夫妇在这家餐厅出席了欢迎午餐；1920年10月，罗素在这家餐厅开设的同名旅馆的103号房里住了9天。这两位爷，喝过这汤也说不定。
另有考据者相信，此汤乃名妓“富春楼老六”为讨好恩客所创（也是，长三堂子和“一品香”都开在四马路红灯区，属于“鸡汤”），因为老六的版本正是“奶油汤加一些儿鱼翅”。而据陈定山《春申旧闻》，金必多汤在“一品香”打响名气不错，但其著作权应属当年上海租界闻人金廷荪，绰号“快车金四”的金廷荪，“闻人榜”上的排名紧随虞、黄、杜、张之后。
不管怎么说，以下两件事是可以肯定的：第一，不管是鸡还是宁波厨师或者黑社会，这道汤实乃中国人原创；第二，这是一道中西合璧的菜，中学为体，西学为用， “中间人”身份明摆在那儿。香港诗人染秉钧的诗集《蔬菜的政治》里有一首名叫《金必多汤》的：
以奶油的脸孔骄人?
滑溜的表面底下
不知有什么乾坤
把鱼翅向谁献宝?
“金必多”在上海的流传，一直延续到上世纪50年代。前几年，淮海路红房子西菜馆搞过一次“世纪回顾、经典展示”活动，其中50年代的代表菜，除了培根鹅肝酱，就是“金必多浓汤”。1949年以后，这道汤开始漂流到台北、香港以及各国华人聚居地的“豉油西餐”店（如香港湾仔六国饭店西餐室），不过延续的时间比上海长，至今仍有余温。当以此汤为主打的台北信义路永康街“中心餐厅”在2006年春节前宣告结业，香港名媛（Swank Shop老板娘）康虞采迪则在铜锣湾利园2期开了家“虞家妈妈（Yuga mama）”餐厅（铜锣湾利园2期地库，电话31183111）， “金必多汤”再度跃上餐单。一鸡死，一鸡鸣；“金必多浓汤”如果算不上化石级名汤，堪称骨灰级的美味了。好这口的真是不乏其人。去年年底，美国食品科技专家李亚宁对我说，抗战胜利后他随父母从成都来到上海，“每天下午放学之后，就坐着我父亲的汽车，先到城隍庙去吃一碗虾仁蛋炒饭或者蟹粉黄鱼面，然后或者还会到南京路凯司令再来一份栗子蛋糕”。不过最令他怀念的，是到“DD's咖啡厅吃一客‘金必浓汤’”（DD's是当年上海名店，霞飞路和静安寺路各有一家）——“那个浓啊，那个香啊……”
从上海返回加州后，李先生心中的馋虫被“金必多浓汤”一旦唤醒，便久久不能平静。春节期间，他根据童年的味觉记忆（他老人家不仅一辈子研究食物的味道，更拥有天生的超强味觉感受和解析能力，曾经做过NASA的食品专家），编写了一份“金必多浓汤”的菜谱。春节刚过，刚刚在外滩六号开张的“天地一家”表示即对重温“金必多浓汤”大有兴趣——至此，这道沉浮了一百多年的老汤，虽然不断在消失，又一直在重现，但至少也算是传承有序了。
……
