实用服装裁剪制板与样衣制作
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作者： 王晓云，杨秀丽，郑瑞平 主编
出 版 社： 化学工业出版社
出版时间： 2009-4-1字数：版次： 1页数： 369印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787122045980包装： 平装内容简介
作者根据中国人的体型、尺码、生活习性及服装用语等，编写了这本适合国人研习的裁剪打板技法专著。本书从人体结构规律和服装基本结构原理出发，结合服装纸样设计原理，详尽、透彻地对服装各个部位的裁剪进行了分析，归纳总结出一套原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的服装纸样原理与方法，能够很好地适应各种服装款式的变化并依据这套原理方法，对衣领、衣袖等关键服装部件分类进行了实例裁剪，同时还加入了大量服装成品的裁剪实例，方便读者阅读和参考。
本书结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，是服装高等院校及大中专院校的理想教材。同时由于其实用性强，也可供服装企业技术人员、广大服装爱好者参考。对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。
目录
第一章概述
第一节基本概念
一、服装裁剪与制板
二、常用服装裁剪方法
三、常用服装裁剪方法比较
四、服装结构图
五、服装裁剪样板
六、服装试样补正
第二节体型特征与人体测量
一、与服装相关的人体特征
二、人体测量基准点
三、人体基准线
四、人体测量要求
五、人体测量方法
六、特殊体型测量
第三节服装号型与规格尺寸
一、服装号型标准
二、服装成衣规格设计
三、服装规格尺寸确定
第四节服装裁剪制板工具
一、 服装手工制板工具
二、 服装CAD制图工具
第五节制图常用符号及各部位名称
一、服装结构图中常用的制图符号
二、服装制图部位简称
三、服装制图术语
四、服装部位术语
第二章原型纸样
第一节服装原型制作
一、原型纸样简介
二、新文化式女子原型纸样制作
三、文化式女子原型纸样制作
四、男装原型纸样制作
五、童装原型纸样制作
第二节原型省缝
一、 省缝含义
二、原型纸样符合
三、原型松量
第三节原型补正
一、前胸纸样修正
二、背部纸样修正
三、袖子纸样修正
四、肩部纸样修正
五、领孔纸样修正
六、裙子纸样修正
第三章省缝变化及应用
第一节省缝的功能与种类
一、省的功能
二、省的构成
三、省的种类
第二节省缝转移方法
一、旋转法
二、剪省法
三、省的分解转移
第三节省缝的转化
一、省与断缝的转化
二、省与褶的转化
三、省与撇胸
四、省外轮廓的修正
第四节省缝变化的应用
一、省缝的应用规律
二、省缝在前衣片中的应用
三、省缝在后衣片中的应用
四、省缝在袖片中的应用
五、省缝在裙片和裤片中的应用
第四章衣袖裁剪技法
第一节袖子的认识
一、袖子的分类
二、袖子的结构认识
第二节袖子构成要素分析
一、袖山长
二、袖山高
三、袖肥
四、袖中线
五、袖山饱满量
六、装袖容量
七、袖窿变化
八、装袖角度
九、装袖线
第三节普通装袖的制图原理及应用
一、 衣袖原型的应用
二、一片袖结构原理与应用
三、两片袖结构原理与应用
第四节插肩袖的制图原理及应用
一、插肩袖的概念及构成
二、插肩袖的绘图方法
三、插肩袖变化原理
四、插肩袖的应用制图
第五节连身袖的制图原理及应用
一、连身袖的概念及构成
二、连身袖的纸样原理
第六节衣袖垫肩的设计
一、垫肩设计依据
二、垫肩基本型设计
第五章衣领裁剪技法
第六章裙子裁剪技法
第七章连衣裙裁剪技法
第八章裤子裁剪技法
第九章裙裤裁剪技法
第十章内衣裁剪技法
第十一章综合应用
第十二章服装样衣制作
参考文献
后记
书摘插图
第一章概述
第一节基本概念
一、服装裁剪与制板
服装裁剪是服装结构设计与布料裁断工艺的通俗叫法。服装裁剪与制板是设计服装产品的重要组成部分，它既是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的基础和前提。
服装裁剪与制板既要体现服装款式的要求，又要符合人体形态结构的规律。服装裁剪又称为服装结构设计、服装纸样设计或服装制图。服装纸样就是在软质的纸张上绘制出服装的结构图，按照规定标出各种满足缝制工艺要求的技术符号。其设计结果是形成具有一定款式的纸质服装样片，为了明确起见，在本书中将其称为服装款式纸样。服装制板是服装工业生产中的一个重要技术环节。制板即打制服装工业样板，是将设计师或客户所要求的立体服装款式，根据一定的方法分解为平面的服装结构图形，结合服装工艺要求加放缝份等制作成纸型。
服装的三要素为款式、做工、面料，服装样板（纸样和制板）是将服装款式图转变为服装的桥梁，同时也是服装裁剪与缝制的依据和标准。
二、常用服装裁剪方法
服装裁剪的基本方法有两种，即立体裁剪法与平面裁剪法。平面裁剪又可以分为比例裁剪、原型裁剪、基本型裁剪和实样裁剪。立体裁剪法一直作为服装制作工艺的基础而沿用至今。但其成本较高，所需工具和材料较多，速度较慢；而平面构成法灵活多变，简单易行，成本低，效率高，使用范围广，为计算机技术在服装上的应用打下基础。根据所制作服装的具体品种、款式、企业的生产和打板师的制板习惯、客户的要求等因素的不同，服装企业所采用的裁剪制板方法不同，现总结如下。
（一）立体裁剪法
立体裁剪法又称立体构成法，是在人体或人台上直接进行服装纸样设计，将布料覆盖在人体或人体模架上，利用材料的性能，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法，制成三维的立体布样造型后，再进一步制作出生产用服装样板。此方法的优点是易于把握服装的款式造型，能解决平面构成难以解决的不对称、多褶皱等的复杂造型。但设计难度大，效率低，不易掌握，立体裁剪制板对标准人体模架、操作者的技术要求较高，要耗用大量的坯布，制板成本高。在企业实践中，通常把立体裁剪法与平面裁剪法结合起来使用。立体裁剪法制板在礼服、婚纱和高档合体型女装中应用较多。
（二）平面裁剪法
1．比例法
比例法是将既定的成品规格尺寸，按一定的比例关系计算推导出各个控制部位尺寸的一种裁剪制图方法。在传统的比例法裁剪中，对那些无法或难以通过人体测量得到的部位尺寸，如上装的袖窿深、袖山高和裤子的前后裆弯宽度等，均以相关的易测部位的人体尺寸（胸围、臀围等）的一定比例为基础，推算得出。比例法制图效率高，成衣尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制板。但在比例法制图打板的运用上，存在较大的差异，经验含量较高，不太适应款式多变的服装纸样设计。
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