新疆三城记——乌鲁木齐，吐鲁番，喀什 3
出发，去吐鲁番
一大早我又戴上那顶蛋糕帽子，拖着陡然增重不少的行李离开宾馆到路边招出租车。此时发生了一件奇遇：当一部车子在我面前停下，我准备把行李放进后备箱的时候，突然后脚一步踏空，向后跌落下去。反应过来时视线已与地面成一水平线，两脚陷入了湿湿凉凉的烂泥之中——谁料想大城市马路的旁边，居然有一个一个积满垃圾与烂泥，深达一米以上的大坑！背后的60L大包把我往下拽，还有一个拖箱也将落未落，将我结结实实的扣在了坑底。面对这样的处境，我略一思索，叫了一声“救命啊”。此时已有热心市民纷纷上前，七手八脚地将我抢救了起来。所幸坑底有臭烘烘软绵绵的烂泥做缓冲，我安然无恙。唯双足沾满烂泥狼狈不堪。一个带蛋糕帽子的时髦女郎跌进了烂泥坑里，如果发生在电影中倒是不错的笑料，应在自己身上只有哭笑不得了。接下来只有缩头缩脑尽量不引起周围注意地返回了几分钟之前刚刚大摇大摆走出来的宾馆，躲进洗手间做清洁。原来新疆城市里行道树的旁边必有一道阳沟，阳沟的两端便是两个大坑。作用大约是在雨天积蓄宝贵的雨水以灌溉树木。我这个不熟悉环境的外地人可真正是“栽了跟头”。唯一的挽救措施就是将这段经历发到网络上，给接下来也要去新疆游玩的各位网友一个提醒。去吐鲁番的巴士在乌市南边的南郊汽车站乘坐，带空调的大巴，行程187KM票价30RMB(不过和马来西亚的国内长途相比也不算便宜呀^_^)。乘客很多是当地维族，有一大家子到“乡下”（似乎和我们上海一样，作为新疆自治区首府的乌市人也将所有的外地都称为乡下）去探亲的，老老少少热闹无比。这里乘车有个奇怪的规矩：免票的小孩子每车只限3名，结果闹哄哄了一阵子，有两位抱小孩的乘客被赶下去乘下一班车之后才终于出发。我的旁边是一位去吐鲁番做沙疗疗养的维族老爷爷，如果是同年龄的汉族老人通常都长得瘦瘦小小，而维族则因为饮食结构的关系连许多老人都是高大健壮、满面红光，腰板挺得笔直。身子骨棒得叫年轻人都觉得羡慕。我们试着聊天，可惜老爷爷流利但是口音很重的普通话实在教我听得吃力，只好作罢了。从乌市到吐鲁番的高速会经过王洛宾的达坂城，这里有一片风力发电站，无数有着3片细细柳叶状风叶的发电风车转动着，在阳光下闪闪发光。这可是我有生以来第一次看到的景象，急不可耐的举起相机不断按下快门（此时周围的维族朋友正以同情的目光投向我这个没见过世面的“内地人”）。接下来一路的景色又是以半荒漠为主，远方是连绵的山脉，不时地呈现出一块一块的血红色，旁边的维族爷爷指点着对我说那里是古代的战场，战死的人流下的血将山也染成了红色。不知他只是向我叙说一个民间传说，还是维族人相信历史上真的曾有过一场极其残酷血腥的战争。车行约两个半小时后，我们到达了吐鲁番。
交河故城先到事先托中国旅订好的高昌饭店卸下了行李。此时正是一天里最最热的时候，最宜在带冷气的房间里睡午觉。可已经到了吐鲁番，急不可耐的想一睹被称为“最完美的废墟”——交河故城的风采。于是不知死活的出得门去，拦了一部叉头直奔目的地。 交河，坐落在两条河水交汇之处的河心岛屿之上，因而得名。这是一座树叶一样扁长的土岗,边缘即是笔直如刀削般的悬崖，宛如一艘巨大的舰艇浮在水面之上，这奇特的形状不但使整座城大气磅礴，也更加重了交河在人们心目中的神秘感。早在2300年之前这里就已成为车师前国的王城，，在西汉王朝急剧扩张的年代被纳入了汉朝的势力范围之内。其后历经麦菊氏高昌王国、安西都护府、回鹘高昌时期，直至14世纪中被元朝叛军，建立了信仰伊斯兰教的蒙古西北割据王朝的宗王海都、都哇的骑兵攻陷。这些穆斯林对盛行佛教的交河进行了毁灭性的破坏，屋宇寺庙全部遭到焚毁，只留下一些不能燃烧的泥墙土壁……交河就此死去了，后人对它的了解仅限于其他国家史料中对它的间接记载。我们只知道这是一个极尊崇佛教的城市，因为即使是在废墟之中我们仍能辨别出那些高耸的佛塔，雄伟的佛殿，和密集如林，遍布全城的佛寺遗址。我们还知道这是一个汉族、突厥、回鹘及其他西域各少数民族混居的城市，因为在墓葬区既有汉文的墓志铭，也有带有西亚特色的彩陶、金属随葬品，以及以马驼殉葬的具有鲜明西北民族特色的墓葬形式。但交河的后裔消失了，交河的文化也中断了。这座有着1700年历史的古城，如今只剩下那些千疮百孔的残垣断壁，即使已被风沙割裂出一片片书页的形状，但屹立不倒，在吐鲁番地区特殊的无雨气候的保护下奇迹般的保存至今。穿行在纵横相接的街巷中，想像数百年前这个城市尚是全盛时期的情形：提着水桶的妇女，拄杖的老人，嬉笑追逐的孩子还有僧侣和外国的商贾也曾走在同一条小巷里，那些喧嚣的灵魂仿佛正与你擦肩而过。14世纪的入侵者最先从南门攻入，那里蒙受的灾难也最为巨大，几乎所有的建筑物都没有留存下来。但沿着南北大道主轴越深入古城，就能发现越多相对完整的遗迹。高大雄伟的官署瞭望台保存完好，在它的附近就是交河故城中最最神秘，引起人无限猜测的高昌回鹘时期200婴儿群墓。历史文献中对它没有留下任何记载，甚至有人猜测这是城破之时，这里的居民不忍让自己的幼儿遭受残害和奴役，于是亲手将这些希望全部埋葬。但这种带有悲壮浪漫色彩的传说终究只是基于猜测而已，只要亲身到过古城就会意识到它的不合理性：就规模来讲这个城市的居民至多只有3000-4000人，很难想象在同一时间会拥有200名以上1岁左右的婴儿，何况为免遭敌人侮辱而杀死自己的妇孺，这种做法也并不符合一个深受佛教文化影响的城市。和官署处于同一南北主轴线上的还有一座大佛寺，山门前有高耸的佛塔，主殿面积开阔，尚能找到当年一个个佛龛所在的位置。整座建筑群的规模竟超过了官署区，可见当时佛教如何兴盛，神权的地位竟高过了世俗政权。大佛寺的北首又有西北小寺和东北小寺各一座，继续往前，有一处中原地区罕见的佛塔建筑群：一座金刚座式的高大佛塔居于中心，四周各有4个方形塔群，每个都有5x5=25个小佛塔，总共100个小佛塔环卫着中心的大佛塔，阵势威重，排列严谨，仿佛藏有某种玄机一般。佛塔以北是面积几乎占了整座交河故城1/3的墓葬区，那里还有一座罕见的修建在地下的佛寺，它的意义是否在于供长埋于地下的死者们继续礼佛膜拜？遗憾的是我没能亲眼见到这座地下佛寺。炙热的空气把我的相机和身上一切金属配件烤得烫手，强烈的耳鸣，脱水感让我每两三分钟就要找一个有阴影的地方坐下休息片刻。这些都让我失去了在一片荒凉的墓葬区继续步行数百米寻找地下佛寺的勇气。这让我终于明白了古城里游览主线两侧无处不在的“非观光区，请勿攀登”的警示牌的意义，危险不是来自于那些已屹立了数百年也并不曾倒塌的残垣，而是火洲吐鲁番的炎热：一旦有人在离开主要道路视线的地方中暑倒下，造成的后果可能是致命的！在最炎热的下午参观交河故城其实犯了吐鲁番旅游的禁忌，但正是烈日、蓝天、黄土和炙热的空气共同造就出一种惨烈的美感。这与在夕阳投下长长的影子时参观古城又是一番不同的感受。意外的，在这里竟也能看见绿色：一蓬蓬有着细针般叶子的沙漠植物开出了点点淡红的小花，竟也吸引来了授粉的飞虫。滚烫的沙地上有蝼蚁爬行。即使在这座死了600年的古城里，生命仍然顽强的存在着。
值得一提的是：七、八十年代最先对交河故城进行保护与考察的经费是由联合国教科文组织与日本政府共同出资。日本认为西域文化自中国继续向东方传递，日本的京都才是丝绸之路的东止点，保护丝绸之路上的文化遗址也就是保护这段共有的回忆。类似的无偿帮助、还有很多。所以那些对侵略战争缺乏了解的年轻一代日本人才会对中国人的反日情绪感到惊奇和愤怒：我们为他们做过这么多，为什么中国人竟是这样忘恩负义？而我们呢？因为60年前的那一代日本人曾对我们犯下过的严重罪行，我们就应该永远拒绝和解，有理由无视那以后对方表示的一切善意吗？
(正午的交河故城)
