云飘天外康定行--川西南经典线路游记攻略[组图]
一
细雨无声，云雾接天，也分不清哪儿是雨，哪儿是云。
巴士在山间逶迤而上，右边的崖下溪水潺潺，左边是满眼的郁郁葱葱，可以清晰地看到绿叶上泛着的晶莹水珠。
车里人不多，外国友人居然占了半数，看来这康定是名声在外呀。驾车去康定是我许久以来的梦想，这次因为成都开会便索性提前了。虽非自驾游，但和艾薇坐在一二号的座位上，眼前视野如此宽广，与自驾也是异曲而同工了。
车过二郎山，天空放亮，雨也早已住了。转过甘谷地，两岸青山夹峙而出，水流湍急的大渡河水在山间咆哮挣扎着。绕过泸定，沿着河谷继续上行，太阳不知何时从云间探出头来，青山绿水刹时明亮清盈、绿意盎然。
成都锦里皮影戏
下午四时到达康定。康定车站独处一隅，好象挤在两山之间转不过身来一般。康定的繁华远远超出我的想象，穿梭的的士，拥堵的街头，俨然一幅大城市的气象。头顶扑面欲来的跑马山和身旁震耳欲聋的折多河水，好象在不时地提醒我，这里是康定，茶马古道重镇，青藏高原东缘的甘孜自治区首府。
按图索店，顺利地来到康巴青年旅馆，这还是我第一次入住青年旅馆。旅馆的“大堂”温馨整洁，墙上张贴的地图与物件渲染出这里的“驴子”特色。顺着叮咚的木质楼梯来到三楼，我们的房间很简单，大红大绿的雕花木床扬溢着藏族特色，推开木窗，湿润的空气扑面而来，——外面不知何时下起了小雨。坐在天井中的小凳上，点燃一支烟，听着头顶雨声嗽嗽，不由得对自己说：康定，我们终于见面了。
上下楼几次，居然有点喘，难道这就是所谓的高原反应？艾薇在车上就有些头晕，现在又有所加重。这里海拔两千七百米，同去过的青海湖和川主寺差别不大，身体应该能应付得来。
举着伞，与艾薇相伴漫步在街头。街头的屋檐下摩肩接踵，正值下班的高峰期。街边的小吃店里人头攒动，生意兴隆得不亚于家乡的商业中心。
这里是情歌的故乡，却没有一丝情歌的音符飘进耳际，或许这里的人远不象从远方来的我们这般向往这里溜溜山和溜溜的水。这种平淡，这种超然，反倒增添了我对这个小城的好感。索性打开手机音乐，优美的情歌旋律飘然而出，顺着湍急的折多河水流去，融入青山环抱的夜色之中。淅沥的小雨随着音乐声缓缓洒落，如雾般朦胧缥缈，却倏地停了下来。
根据网上的介绍，沿着折多河寻找那家声名远播的八大碗。转了个来回，终于在情歌广场边上看到了实在不起眼的招牌。沿着黑黑的楼梯上去，过了一个走廊就是陈设简单而干净的饭店。点了两个特色的招牌菜，味道还不错，墙上还有“八大碗诗”为证。
成都西藏饭店，雪顿节晚会
循着夜色下迷离的灯光，顺着河水的轰鸣声，我们在弯弯月色下寻找着溜溜的她和他。路上三三两两的年轻人，一如内地青年一般时尚。黝黑健康的肤色、炯炯有神的眼睛、淳朴而热诚的笑容、色彩艳丽线条流畅的民族服装，还有优美而不知所云的藏巴语。一切是那样的新鲜，又是那样的似曾相识。头顶一朵乌云飘过，随即又是一阵急雨，这康定的天，可真象娃娃的脸——说变就变。
回到旅馆，时间尚早，打开地图想想明天的行程吧。木格错正在修路，只好忍痛割爱了。老板说有两个人想寻找拼车去莲花湖的游伴，问我有没有兴趣。回去和艾薇商量了一下，再看看地图，来回要三四天的时间，我们可没那么多的时间。
还是按原来的想法，越过折多山口去新都桥和塔公草原。至于能不能到新都桥租车骑行到塔公，就只能明天视情况而定了。
康定青年旅馆一角
二
早上睡到自然醒，当然也就赶不上早六点发车的去塔公的巴士。想起昨天在车站拿到的一个司机的名片，就打过去，干脆包车去新都桥。
如约在格萨尔酒店门前集合，车上居然已有两个当地人。看看司机小伙子还算顺眼，就不与他计较了。
这车是新的重庆长安小面，还未上手续，司机嘱吩我们遇上检查就说是朋友介绍搭车的，不要钱。或许是由于司机面善的缘故，我这次一点也不介意它是“黑车”，也可能是思想上的变化，我对权力部门早已丧失了好感。
小面盘旋而上，骤雨时续时歇。随着天空放亮，迷离的雨雾渐渐凝聚成千姿百态的云朵，一片片、一条条，缠绕在山际，荡漾在路边，我们俨然行走在云端雾里。而云的深处，就是著名的折多山口，而山口那边便是真正的青藏高原了。
路上同行的车辆还真不少，狂野不羁的沙漠风暴、玲珑乖巧的飞度、稳重宽大的SUV，而传说中骑行进藏的“大侠”居然也不断出现在视野中。都是怀着同样的梦想、同样的期盼去领略那青藏高原的雄浑与壮美，只是上路的方式不尽相同而已。
高原骑侠
转过一个山坡，被路边的一辆雪铁龙拦下，原来是在更换轮胎。居然不知道千斤顶顶在何处，甚至连扭螺丝的方向都一头雾水。看来这青藏高原吸引力真是太大了，大到可以让人不加准备地就冒然而来。为他们庆幸，因为这只是更换轮胎而已。也很佩服他们的勇气，人生中对美的追求或许只有这样的勇往直前才能有所收获。
高原草甸满山遍野，一直伸向云头天边，看来这里的海拔已经超过三千米。继续上行，明显感觉到汽车引擎声音加大，Z字型弯路也越来越急。当越上了前边那个垭口，路边停了不少的过路车。
看着云雾中经幡飘动，看着山坡上白塔矗立，看着车外一个个兴奋的表情。我意识到，这里就是折多山垭口了。
跳下车，冲到标识高度的石碑前，海拔四千一百九十八米，人生中又一个新的高度诞生了。
举目西望，隐约在云雾中的就是一望无际的藏区，青藏高原，我们又见面了。第一次上青藏高原，是四年前去青海湖。而新婚蜜月自驾九寨，在岷山间峰回路转，不知算不算是青藏高原。
循路而下，路况也急转直下，颠波摇摆、灰尘四起，车要散架了一般。而四周的风景却依然清新秀美，青山之下牛羊遍野，藏式民居星罗棋布，四面八方的小溪汇聚成眼前的小河，象一条青丝带弯弯曲曲地飘向远方。
折多山口
是在新都桥下车呢？还是直接去塔公草原？本来是想在新都桥租两辆自行车骑去塔公，但听司机讲，新都桥到塔公正在修路，路况很差，我开始犹豫。到了新都桥，前方的路上果然是一路烟尘，难道这灰突突的世界就是以光与影著称的新都桥？
颇有些失望，干脆直接去塔公草原吧。
新都桥是一个小镇，主干道上没什么特色，拥堵而凌乱。在三一八国道路口北行不远，前边就排起了长龙，堵车了。
的确是在修车，单边放行，另一边是正在施工的水泥路面。路上的灰尘象一条隧道伸向远方。庆幸没有骑车过来，就这路况，不但浪费体力，更有煞风景。
走走停停，停停走走，无奈地穿梭在灰尘之中。这里的地势还算平坦，左边是一条小河，两边的山层次分明地排列向远方，象欢迎我们的仪仗队萧然而立。
快到塔公的时候，路况开始好转，路上的灰尘也小了许多，可以清晰地看到左侧清澈而欢快的小溪，溪水在石块间辗转流淌、碧波漾动。
突然感觉车子很厉害地颠了一下，随后听到右后轮有节奏地哧哧作响。估计是扎胎了，立刻告诉司机。司机竖起耳朵听了一会儿，居然没听到。
我又听了一会儿，声音和着车轮的转动有节奏地传来，我敢肯定是轮胎出了问题。前边有一个修车铺，司机把车停了下来。跳下车蹲下来再听，果然声音是从车轮里传来的，看这声响，估计用不了多久这气就全泄没了。
新都桥至塔公
司机即感谢又庆幸地朝我笑笑，说这里就是塔公了。
背起行囊，朝着街道的深处走去。头顶阳光灿烂，洁白的云朵悠闲地飘荡在湛蓝的天幕间。眼前的街道整洁有序，两旁是风格鲜明的藏式楼房。路上不时有热情的藏族妇女迎上来，是揽客的旅馆老板。
艾薇有点昏昏然，是晕车加上老毛病了。我走起来有点喘，自觉地放慢了脚步。走了没多远，突然感觉头开始痛了起来，是从中间向四周散开的那种痛。——高原反应居然来得如此之快？
身后突然响起了警铃，远远回望，一辆警车停在路边，街上行人三五成群地向警车汇聚。估计是出事了，也没时间看热闹，还是先找个地方先住下来吧。后来听说是有两个在路上抢劫游客的民工被抓住了，看来背包出行还真得处处留意哪。
街道两边的店铺以饭店、旅馆和售卖旅游纪念品为主，可能还不是旅游旺季，生意冷冷清清的。街道的尽头是一个小广场，头顶迎风招展的经幡横跨镇外的两座山丘，经幡下面一座寺庙庄严而古朴，那就是塔公寺了。
一个仪态端正的藏族中年妇女热情地介绍我们去她家住宿，顺着她指的方向，那是一座正对着塔公寺的民居。位置不错，人也热情，就住这儿吧。
从民居外边简陋的楼梯爬上二楼，里边是真正的藏式房间，以前只是在杂志上看到的那种。厨房、客厅一应俱全，细腻的雕花、宽大的柜子、数量众多大小不一的锅碗瓢盆。
选了一个正对塔公寺的房间，放下行李，活动活动筋骨，头还是有点痛，看来传说中的红景天还是应该准备的，或许能缓解一下症状。艾薇的情况也不太乐观，还是先躺下休息一下吧。
就住这儿吧
可不能在床上打发时光，该打起精神出去转转啦。外面的阳光很好，天是那种纯纯的蓝，纯得没有一丝杂色。
沿着广场旁的街道向前，是塔公寺墙外排列着的转经桶，偶有当地人左手拿着佛珠，右手随意拔动着经桶，一幅有点漫不经心的样子。根据藏传佛教的解释，拔动经桶，也算是诵经了。这个发明真不错，简单、实用还有一种转动的美感。
绕过右边的山丘就看到了塔公草原，一条小溪如绸带一样舞动在碧绿的草原上。而东边在阳光下熠熠生辉的便是著名的木雅金塔，金塔背后起伏的远山在云中时隐时现。极目远望，寻找金塔后的亚拉神山，已被云层遮住了身形。
金塔寺的外墙正在施工，寺内人影寥寥。大殿之内意境厚重，在艾薇看来还有一丝恐惧。在神秘的藏传佛教面前，人的无知总会给自己施加一定的心理暗示和压力。但是看透这一切，看透了藏传佛教的历史渊源，看透了喇嘛活佛们作为凡人的一面，神秘感和恐惧感也就随之烟消云散了。
大殿的金顶金光闪闪、光彩夺目，据称是黄金铸就。那种金黄的颜色和背后的蓝天一样纯正无瑕，特别是殿角的龙首象鼻般若造形，生动而瑰丽。
金塔寺一角
出了寺庙，缓缓的走在松软的草地上，累了，就躺下。眼前是浩澣的蓝天，四周是和缓的风声，身畔是阳光下随风而动的野花，而东方，如哈达般缠绕在山际的云层开始荡开，曲折的山脊线一点点地从云中跳跃出来，越来越高，越来越清晰，左边最高处的亚拉神山呼之欲出。
南边是一个缓缓的山坡，山顶上经幡列列，鹰隼盘旋，想必是一个特别的场所，该不会是天葬台吧？一定要在神山现身前登上去，俯视金塔、远眺神山将是何等的壮美。
在距山顶不远处的缓坡上坐下来喘喘气，风光确实不错，回头可以俯瞰塔公镇静静的街道，而眼前，美丽的塔公草原更是一览无余。青山巍巍，绿水悠悠，银线似的公路上不时出现从北线丹巴一路风尘而来的自驾车。
再往上走，艾薇有点犹豫，或许是听我说可能是天葬台的缘故。就在我们踏上最后一个缓坡的一刻，一群山鹰被呼地惊起，在头顶上盘旋翻飞。艾薇吓得大叫一声就往回跑。我也有点紧张，如果真是天葬台，或许会有人的骸骨在那里，而头顶上盘旋的山鹰难不成是正在美餐时被我们惊起，想起来不仅毛骨悚然。
壮着胆向前挪了几步，头顶的山鹰在阳光下划着优美的曲线，有的飞临眼前，可以清晰地看到那美丽而敏捷的翻身动作。艾薇早已跑出了老远，大叫我不要上去，怕我被山鹰攻击。玛尼堆旁的经幡近在咫尺，在阳光下随风飘动，列列之声响彻天际。
神山之巅
猛地回头，远处的神山居然淡出了身影，我立刻奔了回来，一定要抓住那最美丽的瞬间。据说只有有缘人才能见到亚拉神山，与神是否有缘暂且不论，但能见到神山一定是要靠运气的。
坐在山坡上，看着亚拉神山身畔的白云一丝丝地剥去，山顶的皑皑白雪渐渐地从云中跳了出来。好象是一阵风吹过，神山蓦地清晰起来，巨大的椎体巍然屹立、直指天穹，山的顶峰还飘着优美的旗云。这就是海拔五千多米的亚拉神山，塔公草原的守护神。
神山在云雾中时清时淡，注视着神山，我们下到山下。当神山、金塔和我们连成三点一线时，神山全貌绽现眼前。金塔、神山、白雪、蓝天构成了一幅精美绝纶的图画，有幸一赏此等美景，此行不虚呀。
艾薇的反应越来越重，也有点饥肠漉漉。回到街上，落座重庆饭店，本想美餐一顿，可饭菜的味道实在是不敢恭维。不知是店家缺乏敬业精神，还是这高原的饭菜本来就是这样。
回到旅馆，艾薇一头睡到床上，盖上两个大被。我的头也是欲裂欲晕，索性也躺了下来。
夕阳西下，金黄的阳光荡满房间。挣扎着起身，这萨迦名寺塔公寺可不能失之交臂呀。
美丽的塔公草原
塔公寺背倚青山，手挽绿水，端正而肃穆，是藏传佛教萨迦派在康区的重要寺庙。据说这里供奉着佛袓的十二岁等身佛像，传说是文成公主进藏途经此地而留下的镇寺之宝。当然，我知道，文成公主是从青海的日月山西行进藏的，根本没有途经此地。佛教的宣传与借喻其实与我们今天的市场营销是一个道理，一个好的故事可以在人们心中形成强大的影响力。
三个正殿只转了两个，香火远没有青海的塔尔寺旺盛，但风格却是一般的阴暗而神秘。到最后一个观音殿时已近关门时间。门口的小喇嘛居然不让进了，说明天再来吧。看看表，时间显然还差几分钟，只好在门外远远地瞻仰了几眼便悻悻而回。
塔公寺
小喇嘛也是凡人，也很愿意使用那点与人进退的权力。我没有生气，因为我早已明白寺庙并非都是清静从善之地，而寺庙里的人更是参差不齐、鱼龙混杂。喇嘛也好，僧人也罢，其实同士农工商一样只是一种职业，多数是为了生存和前程，而虔诚探求佛学、寻找真理的，则寥若晨星了。
以神或佛为托辞的人或事，总是夹着无数的凡人的好恶与利益。就象这萨迦派一样，曾在元朝盛极一时、贵为帝师，当时教派的权力更替是世袭的。可当它发现活佛成了时代的主流，便毫不犹豫地皈依了活佛转世系统。至于以两百万人口的西藏却有两千多个活佛转世系统，有点令人叹为观止、深为茫然的味道。其实，活佛不是佛，只是信奉佛教的大师或智者而已。他们作为某一门派的主事者，在身后总要有一个权力交替的办法，或是指定、或是选举、或是今天的以灵童为途径的转世系统。
喜欢拿佛或神说事的事情不胜枚举，即便是现实社会的某某主义也是如此。但如今对佛或神或主义的解释早已掺杂了太多的个人好恶，与最初的主旨早已相去甚远了。
夕阳下的经幡
在寺旁的小店里想买些纪念品或是有关塔尔寺的书籍，但可惜只有几任活佛的图像。
步出院外，阳光横穿过寺前的街道，照得小镇一片金黄。广场上的狗骤然多了起来，吠声此起彼伏、好不热闹。点支烟，晒晒斜阳，听听狗叫，还真有一番滋味。
突然一个衣衫褴褛、满面漆黑的人奔我走来，用手指着我的烟，口中念念有词，显然是要我的烟。尽管他的样子令人不快，但我知道这一定是一个不幸的人，或是精神有疾，或是无家可归，但仍顽强的在这个世界上生活着，他也有他的期盼和快乐。我从烟盒里迅速抽出一支玉溪递过去，再为之点燃，看着他满足地离开。
正好旅馆的老板也在旁边，就告诉我说，这个人就是喜欢向游客要烟抽。我指着下午登上的那座山问她是不是天葬台。她笑了，说那是他们当地人的神山，而天葬台离这儿还有几十公里呢。
徜徉在街上，找了家店选了几样纪念品，无非是些银手镯之类的物件，权当是纪念吧，以防明天离开后心生遗憾。
回到街上，天已全黑，街上仍有赶路的车辆轰然而过。仰望夜空，一轮明月高挂天穹，照得小镇朦胧一片。月的四周居然有一圈光晖，不时有追月的彩云缓缓飘过，如此明亮而美丽的月亮已经多年未见了。
寺前广场
回到房间，艾薇还在朦胧之中，我也和衣而卧，伴随着头痛乱七八糟地睡了过去。看来这青藏高原可不是好来的，只三千七百多米就这个样子，那再高一点岂不是不堪设想。思及此处，心里不禁升起一股惆怅，稻城亚丁、珠穆朗玛、象雄阿里，难道就只能成为不可实现的梦想？
夜里，又有几个游人来投宿，就住在隔壁的房间，听他们有说有笑的样子，又是羡慕，又是气恼。听着他们的谈话不知不觉又睡了过去。
我总是在半梦半醒之间，身旁的艾薇每一次翻身，我都会醒来问一句“好一点了没有”。我实在担心她的身体，因为我在网上看到过在高原地区睡过去的事情。如此惺惺相惜，不禁为自己感动起来。或许只有危难之际，才会如此深切地感受到，身旁的这个人是要白头偕老的伙伴呀。
小镇上空
三
早上六点就被闹钟惊醒，要赶七点的车回康定。
我的头痛又有所加重，还伴着一阵阵的恶心。艾薇的情况还可以，居然要去吃早饭。我是一点食欲也没有，在艾薇的建议下吃了一片在康定买的脑清片。
来到街上，人影寥寥，昨晚那些兴奋的狗儿们正星星点点地睡在街边。那辆昨晚就看到的中巴已停在路上，快步上车，找个舒服的座位，靠在倚背上一动也不敢动。
天空开始放亮，可以感受到山那边正在冉冉升起的太阳。乘客开始三三两两的上车，街上的店铺也陆续开了门。
车还没驶出小镇，阳光越过山脊照亮远处的山坡，镇边的小溪欢快地在阳光下跳跃。我晃晃头，居然不疼了，恶心也没有了，看来这脑清片确实是好东西。如果要是早点吃红景天的话，这高原反应应该不在话下。想到这儿，再想想昨天令自己惆怅的一个个梦想，不禁心情为之轻松起来。看着四周阳光里金黄的一片，真有跳下车的冲动。
车里几乎满座，又有不少老外，当然还有进城的当地人。这是一辆只有五成新的全顺，挡风玻璃上方横贴着几幅画像，就是昨天在塔公寺店内看到的几任活佛。细细端详，其仪态还算端正雍容，平和中透露出智慧与豁达。当地人对自己身边的活佛顶礼膜拜也算是情理之中，祈求他们保佑现实中的人一路平安当然是一个吉祥美好的愿望。
和煦的光线在左边的山际间跳跃，山谷中散落的藏式民居好象还在梦中，偶有的袅袅炊烟象是那宅子的鼾声，静静的、缓缓的，融入金色的阳光中。右边还是那条小溪，伴随着跳跃的光线也随声唱和着，时而浮光跃金，时而郁郁无言。
路上的车辆不多，中巴一路飞奔。我的身体与心情也俞发振奋起来，所谓的高原反应早已烟消云散。肚子开始咕咕地叫了起来，赶快拿出昨天在康定买的大饼。
看着前方扬起的灰尘，心里默念，可不要堵车。果然，在修路的几个路段，我们遭遇了堵车。好在路上的车不多，大家停停走走、拐拐让让，很顺利地通过了几个瓶颈，而前方，阳光照耀着的城镇，就是新都桥了。
在新都桥下车多是外国游客，看样子是在这里换车往西藏方向去的。他们语言不通，只凭着一本小书就敢勇闯藏区的精神实在令人佩服。这青藏高原确实是世界的屋脊，既然是世界的，当然就不分国籍天下一家了。
塔公的早晨
新都桥镇已经喧嚣起来，来往车辆穿梭不绝。穿过新都桥，车辆又进入灰尘四起的路段，要不是四周明亮的风景吸引了我的眼球，我早就进入梦乡了。
今天的景致与昨天完全不一样。
天出奇的蓝，云也特别的白，整个世界就象被彻底清洗过一般。阳光下，体态端庄的青山错落有致，明暗有序，山间闲情逸致地飘荡着几抹白云，那线条象是用水彩笔勾勒出来一般。散落田间的民宅也绽现出不一样的色彩，白白的墙体，红红的窗栏，把整个建筑打扮得秀丽端庄。田间的青稞，在阳光下泛着金黄，碧绿的青草，生机盎然的随风飘荡。眼前的小溪，潺潺地流着，不时羞涩地眨几下眼睛，好象在向你调情。放眼望去，蓝天、白云、青山、碧水、绿绿的草原、黄黄的麦田，还有点缀其间的藏式民居，构成了一幅层次分明、线条优美、色彩绚丽的风景画。这才是新都桥风光，大自然用它特有的光线，为这片神奇的土地描绘出天堂般的色彩。
相机塞在包里，只好拿手机拍了几张。看来下次还得自驾游，那才可以随心所欲地走走停停，去用心欣赏大自然最瑰丽的风光。
新都桥风光
一路风尘，越过折多山垭口，我们又穿梭在白云飘动的山谷，而山谷的最下面，就是康定。
已经马不停蹄地赶了几个小时的路程，下腹不禁一阵阵窘迫。终于，转过一个弯路，车停在了路边的一个院子前。跳下车，绕过院子，跃上后边的栅栏，——望着青山上白云飘荡，闻着山野间空气流香，那种窘迫奇妙地消失在这美丽的风景中。
这是一个家庭供水站，可以为进城的车辆洗去仆仆风尘。司机好象是这里的常客，熟练打开水泵冲洗起车辆来。门口站着一个可爱的小女孩，估摸十来岁的模样，两条长长的马尾辫在脑后挽在一起。艾薇好象很喜欢这个孩子，正在和她聊着什么。小女孩一点也不怕生，很从容地一问一答，又流畅又有条理。她说她们学校就在山下不远的地方，现在正在放假。问她上高中在哪里，她说要去城里，得乘汽车。所说的城里想必就是康定了。问她想不想上大学，小女孩斩钉截铁地说，想。人说，三岁看到老，我看这十岁的小女孩，应该差不了。
本想送点什么给她，可想想包里也没什么学习用品，给钱又不太好。正踌躇间，司机开始催促上车，只好遗憾地向小女孩挥手道别。
在康定将军桥下车，找个饭店饱餐了一顿，又到超市采购点食品以备海螺沟之需，然后就直奔车站前往泸定。
康定溜溜的城
离车站没多远，就看见一对夫妻正往一辆出租车上装行李，而车的侧门上清晰印着“泸定”的字样。立刻冲过去，果然是回泸定，上车，出发。
一路顺着山谷下行，是来时走过的老路。司机不时和那个小伙子用本地话聊着，居然能听懂个大概，无非是些收入呀、社会呀、当地政府之类的话题。琢磨着他们的谈话，很快就进入泸定市区，在泸定桥的广场旁，我们提包下车。
这是一个不大的广场，但游人还不少，店铺的生意也算兴隆。广场的对面，是连绵的峰峦，湍急的水声隐约从山脚下传来，那个古香古色的大门后，就是闻名遐尔的泸定桥。
这就是铁索横挂的泸定桥，因“大渡桥横铁索寒”的诗句而声名远播。摇摇摆摆在踏上桥身，俯看桥下轰鸣的水流，仰望眼前郁郁的青山，不由自主地想象起当初红军战士飞夺泸定桥的惨烈场面。
枪林弹雨、杀声震天，一个个鲜活的生命栽下铁链，瞬时被滚滚洪流无情地吞没。河水无情，人亦无情，在生存面前，谁还会有怜悯之心和恻隐之情。兄弟相争、相煎太急，是那个时代不堪回首的悲壮乐章。时光荏冉，眼前的青山依旧苍翠欲滴，脚下的河水依旧奔流不息，然而是非成败早已转头空。
脚下的铁链颤颤悠悠，推一下身旁的铁链，那沉重的波动缓缓地传向对面。移步前行，穿过又一幢大门，便是拔地而起的青山。大门左侧，是垒起的敌军碉堡，堡身上的“青天白日”标志让人浮想连篇、心潮起伏。
在门边买了两个当地特产的香梨，味道怪怪的，咬一口居然一嘴的硬核，看来不太适合我的口味。
喜欢照相的艾薇对那些道具很感兴趣，就租几样打扮起来。一身红军的粗布戎装，八角帽上红星闪闪，腰间的武装带上别着木制手枪，一个掉了磁的破水缸荡在旁边，手持工农革命第四方面军军旗，身后铁索如虹、河水咆哮。从取景器里望去，俨然一个英姿煞爽、威武激昂的红军女战士。
秀一下LD
看看摄影社的样片，真是丰富多彩。有单兵冲锋陷阵的，有集体卧倒匍匐前进的，也有手擎红旗怒目圆睁的。除了服装太新有点滑稽之外，主人公多数都是大腹便便，哪有一点红军战士的骨感与雄劲。
我这身材与气质做红军是肯定不象了，想找件国军军官服留个影，可惜只有还乡团的袿子，松松垮垮，好象当代的小地痞。
出了泸定桥，循着县里的主干道徒步前往汽车站，路不远，又可以领略一下当地风情。
前天在康定，艾薇突然提起在电视上看到了令人震憾的恐龙化石的事，而中国的恐龙之乡不就在四川自贡吗？如果时间允许倒是可以去看看。到车站查了一下去自贡的车，没有。到雅安可以转车，但时间又不太好。还是先回成都再说吧。电话查询得知海螺沟有车直接回成都。
在站前叫了一辆出租车去磨西镇。沿着大渡河一路下行，两边青山相对而出，一直绵延到天边云里，在那隐约的远处或许就是当年石达开覆亡的安顺场。
一路上河水轰鸣、青山叠翠，远处的贡嘎山东坡隐藏在云雾之中。两岸悬崖矗立，不时有白瀑飞溅如练垂长空，又有青松横生似伸手揽月。跨过大渡河，循着山脚下新修的柏油路向大山的深处挺进，转过几座山之后一座隐藏在大山之间的小镇映现眼前。
这就是磨西镇，当年茶马古道的交通重镇。这里四周群山环绕，如镶嵌在峰峦叠翠的贡嘎群山中的一颗明珠。小镇街道整洁，路面平整，看来算是开发得比较成熟了，在新街的尽头左转，就是“海螺沟自然保护区”的大门。
进入景区要乘坐当地的旅游车。或许是因为天色已晚的缘故，车上只有我们两个人。大巴吃力地在山间爬行，到处是急转拐和坡路。大巴一路穿云渡绿、九转回肠，宛如登天而上。四周鸟啼虫鸣、树影婀娜，靜谧的村落、潺潺的流水，处处清风和昫、生机盎然。
隐约在浓重的云层后面的难道就是海拔7556米的贡嘎山，名声响亮的蜀山之王？从磨西镇至贡嘎山顶峰不到三十公里的平面距离，海拔却要升高六公里之多，看来这四川盆地的盆边、青藏高原的东坡确实世所少有。贡嘎山处于横断山区的大雪山中段，算是青藏高原与川康地区的天然界限了。
车颠来转去，在就要临近艾薇的承受极限时，终于赶到了二号营地，海螺沟最著名的天然温泉渡假村。
虽说已近黄昏、游人稀少，这房价仍是不菲，折后还要四百大元。这是我梦中的温泉圣域，价格自然不在考虑之内。沿着缓缓的石阶，在服务生的指引下来到了山腰间的房间。
房间的布置还算整洁，雪白的床褥温馨舒适，屋外是一个不小的封闭露台，整齐地摆放着小圆桌和两张靠椅。推开窗户放眼四望，左倚青山，右靠苍松，眼前行云袅袅、流水潺潺，温泉上升腾起的雾气影影绰绰、宛如瑶池仙境。
肚子早已饿了，沐浴更衣，可要舒服地美餐一顿。
那边打开浴房的龙头等着热水，这边用水壶烧着水，我将康定买的餐品摆满了露台的圆桌，沙丁鱼、火腿、鹌鹑蛋、特色咸菜，还有果汁和热茶。
这里的热水都是从温泉引来的，过了好久水也不见热。索性洗个凉水澡吧，略有点矿物味道的水落在身上滑滑的，把这几天的疲惫洗得一干二净。披上衣服走到露台上深吸一口户外的新鲜空气，沁人心脾，心旷神怡。
用开水冲好方便面，打开鱼鑵头和各色食品，和着微风，拌着流水，还有伸手可及的细云素雾和满目苍翠，一顿终身难忘的大餐闪亮开始了。美餐之后收拾停当，点上一支烟，烟雾脱口而出融入窗外的美景，又倏地一下被突来的山风吹得一条线似的无影无踪。
晚餐开始
找出泳衣泳镜泳帽，一路跑下石阶，穿过吊桥，迅速换过衣服，扑通一声跳入最近的一个水池中。
黄昏已过，穿过云层的最后一点光亮也渐渐淡去，四下里原本活泼的绿色浓郁得深沉起来，直至黑幕一般在风中嗽嗽作响。不知何时，池旁的灯光开始在水中摇曵起来，原本平静的夜空滴下了绵绵细雨。细雨无声，落在雾气绰绰的水平面看不出一点痕迹，洒在肩上，凉丝丝的一片。
我们变换着池子，每一个池子的形状与温度都不相同。这里依山势分布着十数个水池，根据水的流势和距离长段，每个池子都天然地有着不同的温度。而这一连串的池子的源头，就是有贡嘎神泉之称的泉眼。
在温泉泳池游了几圈，身心得到了完全的舒展。斜躺在池里的台阶上，闭上双眼，任凭身体随着水波来回晃动。头顶的云和四周的山把池边的几缕光线包裹得严严实实，耳边传来缥缈的卡拉OK歌声，伴着虫声四起、细雨稀沥，多好听的一曲大自然与人合奏的天籁之音。
恋恋不舍地回到房间时，雨开始大了起来。山背后的几道闪电好象撕开了乌云的一角，贡嘎山完全笼罩在滂沱的夜雨之中。
不一会儿，窗下的房檐上水流漫漫，在灯光的映射下泛着明黄的金色。而远处则是水与风混杂成的交响曲，细细绵绵如怨如诉，清缓悠闲地飘荡在山际林间。拿出相机，摆在窗前，拍了个十秒的慢门，一个如浴中淑女般清秀而娴静的画面绽现眼前。
如果今晚有明月相伴该有多好，那就可以欣赏到“明月松间照，清泉石上流的”美丽画面了。但我又想起了另一句诗：好雨知时节，当春当发生，随风潜入夜，润物细无声。
好雨知客来
四
醒来时天早已大亮，这一觉睡得甭提有多舒服了。
宾馆的餐厅紧临溪水，窗下白瀑翻腾、水声朗朗。早餐虽说简单，但这意境却是弥足珍贵的。
饭后当然还是泡温泉，泡到心满意足为止。
“空山新雨后，天气晚来秋”，这山里的秋意倒是没有，新雨后的那份洁净与清新却令人百骸舒展、心神愉悦。山风轻鼓，在水面吹起的层层涟漪，一条条地缓缓荡开去。在温暖的池水中，或横卧、或侧卧、或扑向前游出几米、或仰头飘在水面的雾气之中。环顾四周，山岚浮动、万绿争茂，飞鸟在浓密的林中上下穿梭、自由翱翔。
艾薇喜欢照像，身着艳丽的泳装，倚着木栏石柱，指着浮云流水，留下了一张张俏丽的身影。
泡够温泉，泳也游得差不多了，就披上浴巾拾阶而上，总要参观一下这真正的天然泉眼的。
秀一下楼主的泳装造型
泉眼位于山腰，一个圆圆的石屋内是泉水分流的枢扭，空中中弥漫着酸酸的怪味。顺着石屋内的石廊穿堂而过，耳边传来了汩汩的水声。这就是温泉的泉眼，旁边一块石头上刻着“贡嘎神泉”四个大字。泉水从碎石缝里缓缓涌出，看那石头的颜色和水面的雾气，这泉水的温度可不低。泉水流向下面的一个个串起来的温泉池子，在最后的泳池里涌出注入谷里的山泉，欢快地流向山下的大渡河。
根据约好的时间，我们十二点准时退房，搭乘景区巴士直奔三号营地。
秀一下楼主的泳装造型
车过三号营地不远，就是贡嘎山索道下站。是徒步呢？还是乘索道上去呢？和艾薇商量了一会儿也没拿定主意。听旁边的服务人员介绍，徒步的时间比较长，也看不到冰瀑布。那当然是索道了，冰瀑布哪有不看的道理。
据网上讲，这索道是奥地利进口，看索道厢内的铭牌果然不虚。索道缓缓地爬升，身下高大挺拔的针叶林布满山间。前方云重雾厚，想必深处就是那巍然屹立的贡嘎山主峰了。当我的视线越过前边山脊上的最后一片树林，一幕见所未见的景观顿时令我惊呆了。
一条壮观的冰带蛰伏在山谷中，象一条巨大的冰舌从右侧的云巅伸向茂密的原始森林。通身灰白、苍凉雄劲，充满了肌肉感和原始的雄浑。冰舌的末端，可以看见从冰层下汩汩而出的流水。
欣赏着这壮观的一幕，吊厢不知不觉已经悬在了这冰川的正上方。这真是一个可以欣赏冰川全景的好角度，我提起相机，一阵狂拍。冰川上冰缝丛生，形态各异，好似一个个巨大的铁钉把这巨龙般的庞然大物锁在这幽静的峡谷中而留下的钉孔一样，而这巨龙，好象挣扎着、低吟着，随时都可能勃然惊起，如霹雳怒火把我们无情地吞噬。
冰川
山谷的左岸是静静的峭壁，偶有几线飞流划出优美的曲线，在苍翠之中有如白衣起舞、婀娜隽秀。而身后则是浓郁的原始森林，一条灰线般的小路曲折着伸向冰川，可以隐约见到零星的游人兴奋地奔跑。
天空中渐渐地云淡雾清，难道能看到冰瀑的全景？难道能看到难得一遇的贡嘎山顶峰？激动着，兴奋着，期待着，一下索道，我们迫不及待地冲向岸边的观景台。
在跃上观景台的一瞬那，已经感受到了台上人们的欢呼声。弥漫在左边的山脊的云雾正被撕开一个口子，一个巨大的瀑布正越来越清晰地浮现在眼前。当轻荡在瀑布顶端的云雾完全荡开之后，一缕圣洁的光线好象正从瀑布身后照射过来。我们兴奋的几乎要跃起，难道这就是著名的高达一千多米的贡嘎山冰瀑？
太壮观了，艾薇情不自禁地叫出声来。放在平时，这样大声叫喊，多少会有些娇柔造作。而在此时此地，用这语言、这叫声表达内心的感受实不为过。相信，即便是没有叫出声来的人，他的心底也一底在默默地叫喊着：太美了，太美了！——我就是这样，可以清晰的感受到内心涌动的那股激动。一路颠波，一路风尘，忍受了太多的疲惫，就算只为了这一眼，值！
巨大的冰瀑通体晶莹洁白，落差高达一千多米。冰瀑顶端白云缭绕，光线陆离，远远望去真的象天上的银河倾泄而下。要是李白在年轻时仗剑游至此处，想必“疑是银河落九天”的诗句就不会留给什么庐山瀑布了。刚拍了几张照片，正要再仔细端详一下这难得的一幕。瀑布两侧的云雾象门帘一样渐渐地合了起来，风起而云涌，变化如此之快真令人目不瑕接。
壮哉冰瀑
看来这贡嘎山主峰更是看不到了。惊喜过后又是有点郁闷。旁边的滑杆工笑着告诉我，能这样清晰地看到冰瀑布已经是运气好的了，至于贡嘎山主峰，他们上山都几十天了，才见到了一次。
冰瀑消失了，下面宽广的冰川又回到了我的视野。眼前的冰川是跨度最大的一段，冰面参差、怪石嶙峋，已有三五成群的游人蚁行在冰川边缘。
拾阶而下，拐来拐去很快就下到了冰川边缘。身后跟着耐心的滑杆工，看来这生意实在淡，都要打对折了。别说打对折，就是倒给钱我们也不会坐的，一来是把自己的安全交给别人，没这个胆量。二来呢，这路即不陡也不远，自己的脚力绰绰有余。第三呢，如此壮观的景色，当然是要用脚、用心去感受的，坐在滑杆上，岂不有煞风景？
循着模糊的足迹，在石缝间找着下脚的位置，小心翼翼地踏上冰川。冰块、石块纷纷扰扰、大小不一，奇形怪状在散列在宽广的冰面上。伫立在冰层之上，身体居然感觉不到一丝的寒意，而冰川上方不远处也是野花争艳、绿草依依。放眼辽阔的冰面，静寂无声中透着荒凉悲怆。据说，这冰川最深处居然有一百米之深，站在凌乱的巨大冰缝之间，禁不住不寒而粟。找一块平整的大石头坐下来，放下背包，点上一支烟，静静体会着这荒寂而恐怖的冰河。突然，一块小石子从眼前的巨石上滑落，滑声清脆、一条线似的绕耳不绝。抬头细看，这巨石附近没有游人，也无人投掷。
身后的滑杆工还没有退去，看出了我的疑问，告诉我们，这冰川每时每刻都在动，每天的形态都不一样。
冰川一直在动？我侧耳倾听，果然，远处又有几颗石子滑坠的声响，而身下好象有虚无缥缈的溪水流淌的声音。放眼远望，前方不远处，一条小溪正奔跑着消失在冰川的边缘。看来，这冰川的下面的水是流动不息的，水流带动着冰川缓缓而动，要不是这淘气的小石子，还真感觉不到它的移动。
看来这冰川虽不及大渡河那般咆哮怒吼，但静静之中却隐藏着惊天杀机。冰崩之时，这冰川一定会乱石穿空、巨冰拍岸？掀起惊涛骇浪响彻云霄。
指点江山
一拔拔游人已经回去了，我还是有点流连这荒冷的冰面，是在畅想着大自然的神奇，还是在体会着自己的渺小？眼前冰瀑布正被云层包裹得严严实实，而它身后的贡嘎神峰还在梦中不愿醒来。
一步三回头的往回走，天空突然飘起了沥沥细雨，刚回到观景台，雨水大了起来，一路奔跑回到了索道上站。在站旁的小摊买了一张青稞烙饼，青稞饼入口清脆、味道香甜可口。在屋檐下品尝着青稞饼，可眼睛还不舍地看着遥挂前方的冰瀑布。瀑布忽尔淡现、忽尔消失，是远不如刚来时的清晰壮观了。
在索道上和壮观的冰瀑布挥手告别。伟哉冰瀑，壮哉冰川，我还会再来的。
中巴车在山腰林间一路飞驰，在贡嘎神汤小停后回到了磨西镇。
走到售票处，回成都的票只剩下几张了，好险。售票处上面就是一个小旅馆，价格公道，条件也可以，就住下吧。
小镇不大，只有两条街，一条是回来时走过的新街，一条是老街。
老街颇有点古镇的味道，破旧的灰瓦青檐中透露出小镇的古朴。循着老街一路走上去，看到了著名的天主教堂，还有当地人时常光顾的农贸市场。
指着路边的一棵果实累累的大树问艾薇，猜，是什么树。
桃树？杏树？艾薇胡乱的猜着。
恰好身边走过一个大姨，有点茫然地笑道，是核桃树呀。
原来核桃是长在树上的呀？艾薇很惊讶的样子。其实我是知道的，以前在爬千山时见过。看来，大城市的里的人们离自然真是越来越远了。
吃点什么呢？转了一圈，回到最初在天主堂上边看到的一家凉粉店。店老板正和两个小女孩用餐，赶紧起身准备。两碗凉皮不够，艾薇又要了一碗煮粉，一个大姨回来开始生火烧水。看样子，这大姨该是那妇女的婆婆，一脸的苍桑中又写着些许豁达。
和她老人家边吃边聊，我们才知道这磨西的名字是来自于藏语，起初还以为与圣经里出埃及的摩西有什么关系呢。
谈起红军的事，大姨精神矍烁起来。说他奶奶跟他讲，红军来时，大家都以为是土匪，就都跑到山里去了。胆大的回来一看，这红军还算讲道理，就号召大家回来。红军把镇上的天主教堂里的粮食分给了百姓，还在这个镇上做出了飞夺泸定桥的决定。
提到磨西是茶马古道上的重镇，我有点不解地问，从天全过来走泸定不是很近吗？大姨说，从磨西顺着河谷去康定比泸定要近一天的路程。答非所问，我突然想起，二郎山隧道还是这些年的事，以前大概都是要向南绕到汉源再经磨西去康定的。一问，果然如此。
大姨接着说，当年主席就在附近的天主教堂住了一周，夺了泸定桥后就随队伍开拔了。艾薇说，这红军跑怎么净往这偏远的地方走呢？大姨说，红军要北上抗日，国民党军队挡着不让去。
好象不是北上抗日吧，我有点较真地说。大姨抬头瞧了我一眼，话音一转，笑道：是，红军是反围剿失利后一路被国民党军队追过来的。国民党也不是不抗日，是内忧外患忙不过来了。原来这大姨肚子里有两套说辞，转换起来倒也得心应手。
大姨又说，那时候红军政策好，得人心，和当地少数民族关系容洽，所以不至于象石达开那样葬身安顺场。当然，红军的战斗力也确实强，毕竟是真刀真枪地打过来的，比这当地驻守的什么川七军要强得多了。国民党退守台湾后也知道土地改革，只不过是从地主手里买地再分给农民，地主有了钱就发展成实业家，不象我们是强行没收归为国有。
从小受到正统教育的我，也就是这几年才开始醒悟，没想到这深山里的大姨也有此见识，实属不易。是呀，这打土豪、分田地和私有资本的公有制改造可都是强制的，公有化的农业和工业，经过几十年发展搞得实在是不怎么样，就又搞起了分田到户和国有企业改制。
谈起如今的生活，大姨颇有不满，说家里的地被政府征收，只给了一两万元的补偿，地没有了，只好开个小店维持生计。而她老人家，年轻时也是镇上仅有的几个初中生之一，形势所限就一辈子窝在这山里了。当时的初中生，按比例应比如今的大学生值钱，人生如斯，除了个人际遇，恐怕社会扮演着更重要的角色。
几十载世事轮回，曾经抛弃的又被拾回，曾经痛骂的又成为贵客，而芸芸百姓早已风华不在。
大姨的粉皮价格不贵，只有几元钱，索性给了十元钱。艾薇说不用找了，大姨很坚决地说，哪有这回事，执意要找钱。我们快步走出小店，说这比新街给游客吃的便宜多了，您就别客气了。
离开店，大姨的音容时时浮现眼前，这几元钱实在是帮不了什么忙，权当是对她的感谢与祝愿吧。
夜里，风声骤起，夜雨随之袭向这个偏僻的小镇，这小镇在中国近代史上留下了淡淡一笔又匆匆消失在人们的视里中。而这雨，同这数十年间的风风雨雨一样，它不知人间争斗，更不知世事轮回，它没有同情，没有愤怒，更没有控诉和祝福。正所谓：天若有情天亦老，人间正道是苍桑。
空山新雨后，白云生处有人家
五
清晨，雨后的小镇一片清新。返回成都的大巴九点准时启程。
山间公路已被雨水冲刷得一干二净，路边的溪涧里河水奔腾，显然水量因昨夜的大雨而增加了不少。左边的山崖上还有雨水汇成水线流向公路，路边散布着被雨水冲下的石块，大如磨盘，小似核桃，不时阻断公路。
转回大渡河，绕过甘谷地，巴士又是一路攀爬，直冲向白云深处。身后的大渡河水消失在山峦里，身旁寥若晨星的村舍笼罩在云雾之中，宛如神秘的世外桃源。穿过巍峨的二郎山，伴着一路欢歌的溪水，我们过天全、穿雅安，一路奔向富饶的成都平原。
到了成都，确实有些疲倦，回到锦江之星酒店，躺在柔软和大床上，百骸舒展，身心好不畅快。
来的那天晚上逛了锦里，吃的是串串香，今天就改吃成都火锅吧。
根据店里服务员的介绍，我们步行穿过文书院，沿着解放大街北行，过了府河桥，果然看到几家生意红火的火锅店。
找一家人头攒动的店进去，落座后点了些普通的火锅菜，这特色不在菜上，而在眼前这红通通的锅里。
只记得99年第一次来成都时吃的那个火锅，好一个辣字了得，我的嘴唇居然被麻得失去了知觉，再往后，这一般的辣子什么水煮鱼、川菜馆都不在话下了。
今天的火锅还不算辣，只是由于天气太热，吃得有点汗流夹背。看看周围，已有光着膀子的食客，索性也入乡随欲、甩开膀子痛快地辣它一次。
回去路过府河边的一个大超市，里面一些有天府特色的食品还不错，买它十来份，算是回去赠送亲朋的纪念薄礼吧。
二郎山
六
成都南门汽车站没有去自贡的车，要在汽车南站乘车。我们乘九时的车前往自贡。大巴顺着高速公路飞驰在成都平源，两边阡陌青青、村舍俨然，果然是一派天府之国的富足。
这次来自贡，就是因为艾薇无意中的一句话，这无心插柳的闲话居然又成就了一段激动人心的旅程。
到达自贡已是中午时分。一下车就热得有点喘不过气来，这汗无声无息地顺着额头往下流。到闷热的大厅买好地图和回程的票后，转到外面的街上找个地方填饱肚子。
在站北面找到一排大排档，选一家进去，要了两份米饭，菜是没吃过的拌菜，肘子、菜叶和辣子拌到一块，味道还不错。连辣带热，又把上衣脱掉，反正是在外地，也顾不得丢人了。
看看地图，去恐龙博物馆要横穿市区，一查，居然旁边的一路汽车的终点站就是博物馆。不用打车了，乘公交还可以更好地欣赏一下自贡市区。
汽车沿着主干道一路北行，钻过隧道，跨过大桥，穿梭在繁华的城市之中。我在地图上不断更新着自己的位置，就想平时自驾车出行一样。一路上还真有不少特别的地方，象自贡盐井博物馆，还有江姐故居什么的。
自贡恐龙博物馆位于自贡市东北角的大山铺，毗邻成自高速大山铺出口。是国内规模最大的恐龙博物馆，据说在世界上也是排得上名次的。恐龙博物馆的大门设计巧妙，整个一个伸长脖子的恐龙造型。院内人影寥寥，燥热的空气蒸得我浑身水淋淋的，还从没有这样热过。
沿着路线左转，先到博物馆的山上看了一圈，没什么特别的景致。随后就步入博物馆大门。
穿过门廊，右边一个巨大的恐龙腿骨屹立眼前，足足有三层楼那么高，艾薇站在恐龙的脚下，相形见小，令人叹为观止。再向前走，是恐龙的挖掘现场。环廊下方一片宽大的空场，恐龙遗骨星罗棋布，基本保存着恐龙临终时的姿势。而化石本身也只是部分挖掘，有的肢体还深深地嵌在石中。
在恐龙脚下
左转进入高大的主厅，一具具完整的恐龙化石映入眼帘，真是蔚为大观地再现了史前庞然大物的风彩。有三口之家其乐融融，在草地上悠闲地漫步，有母子情深，在原野里相依觅食，还有面目狰狞的食肉龙，正撕咬着口中的小恐龙。这些恐龙化石体形各异，最高的足有几十米高，看来电影《侏罗纪公园》再现的恐龙世界绝非虚构。
厅内光线暗弱，不得不把相机放在地上用慢门进行拍摄。虽说恐龙在屏幕上见得多了，但如此亲密接触毕竟还是第一次，当然要在镜头里留下个纪念。恐龙，形如其名，确实是令人恐惧的巨龙，以往我对恐龙造型或是玩具总有一种说不出的反感。体形硕大、笨重凶猛，感觉几乎它身上的所有元素都与优美联系不上。但是今天，仰望高不可攀的头颈，摸摸它健壮的脚骨，心中居然有了一种亲近感。其实，我们是一样的，都是地球繁衍出来的生命，生命形态不同，生存时期不同，但同样都是来自于自然并最终要归于自然的过客。
据研究显示，恐龙是生活在距今两亿五千万年至七千万年之间的生物，曾主宰地球近两亿年。天哪，两亿年，这是什么概念，人类发展到今天也不过才数十万年而已，加上古猿时期，想必也超不过一千万年吧。七千万年前的某个时期，或是天外来客撞击了地球，或是地球气候发生严重变化，总之恐龙陆续地灭亡了，而这个灭亡的过程居然也持续了几千万年。星来斗转，地貌变迁，恐龙时代过后，哺乳动物成了地球的主流。但原本在恐龙时期就已生存的昆虫类生物，却一直延续到今天。看来相对于貌似凶猛强大的恐龙，蜻蜓、苍蝇这类看似弱小的生命，却有着更顽强的生存繁殖能力。
穿梭在一亿年前
二楼展出关博物馆的发展史与恐龙标本制作的过程，还有一些史前昆虫类介绍，最吸引我的是一具霸王龙的头骨化石，巨大深隧的眼窝，尖锐而交错的牙齿，即便是已成为化石，仍不失霸王之风。
在楼下想买点纪念品，但恐龙玩具的造形不够生动，远不如这些化石风彩奕奕。选了本介绍恐龙的书籍，回去的路上好好研读一下。
博物馆的南面是一组水池，对面一个霸王龙的雕塑雄风犹存。水池前是两个食草恐龙的同比模型，悠然自得好不惬意。
走出博物馆大门，心情却不能平静。穿梭在这一具具庞然大物之间，抚今却不能追昔，因为那昔日的繁华距我们太遥远太遥远了，但我们却可以从中想想有关自己的事。任何生命都是自然的产物，来自于自然，却超越不了自然。一定的气候与空间条件下可以产生相应的物种，而当这此条件变化时——毫无疑问会发生变化，只是过程长段而已。——原有的物种也毕然会发生变化，或演变成新的物种，或被新的物种取而代之。或许，从某种意义上讲，恐龙的归宿，也终是我们人类的归宿，也是地球上所有物种的归宿。
乘一路汽车返回市内，如果时间允许真想去路上的那个自贡盐井博物馆参观一下，这里毕竟是因为盐业而发展起来的，历史悠久得可以追朔到秦汉时期。
看着书，一路上沉浸在遥远的恐龙世界中。回到成都，街上早已灯火通明。我一下子从恐龙世界时期回到了人类文明的现实社会，亦真亦幻，宛如梦中。
注视它，你会想到什么？
七
机场上空还飘着稀沥的小雨，飞机滑向跑道，稍停顿后便加速飞奔，蓦地一下腾空而起。窗外的双流机场和成都市区，渐渐的消失在雨雾之中。
不一会儿飞机冲破云层，直达万米高空。浓厚的云层在刺眼的阳光下静寂得没有一丝生机。这就是我们的家园，地球。它日复一日，年复一年地旋转着，在这片神奇的土地上曾上演了多少往事！
四十六亿年前，这个星球开始形成，并在漫长的演变中进化成美丽的蓝色。数十亿年间，浊者下降而为地，清者上升而为天，生命初肇，万类共生，大地一片生机。
两三亿年前，海生脊椎动物爬上陆地进化成个体庞大的恐龙，与看似弱小的昆虫和鸟类等生命构成了一幅丰富生物图谱。七千万年前，恐龙陆续灭绝了，它们的遗骨散落各地。而柔弱的昆虫类生命，却顽强地生存下来。
数千百万年以来，这里物竞天泽，无数的新的物种产生，哺乳动物开始登上地球舞台并成为主宰，猿类动物只是其中的一个分支。
几百万年前，这里大地震动、山川漂移，青藏高原从大海中拔地而起，这片新的世界屋脊的东缘就是后来被称为蜀山之王的贡嘎山。而几乎同一时期，有一只爬行的古猿学会了直立行走，他们继续在原始的漫漫长夜中艰难而行。
六十万年前，非洲出现了古人类，今天被称为亚当和夏娃的那些人在那个时代出现，他们的子孙开始向世界各地迁徏，与当地的土著人结合发展。
两千多年前，这里相继诞生了几个伟大的人物，耶和华、释加牟尼、穆罕默德等等。人类发展的新时代来临了。这几个伟大人物的信徒们借用神或圣人的名义你争我夺，不同的民族在争斗中改变着信仰，这争斗促进了人类的交融与发展。
一千七百年前，被称为现代海洋性冰川的贡嘎山冰川形成，默默无闻地蜇伏在大雪山深处。
一千多年前，释加牟尼创立的佛教在它的发源地衰落，但却在喜玛拉雅的另一侧大放异彩，千百年间被无数自诩的智者根据自己的理解弘扬着。
几百年前，藏传佛教的活佛转世系统开始发展，直至今天仍主宰着藏区宗教权力的更替。而盛极而衰的萨迦派佛教，仍有大大小小的寺庙分布在青藏高原，康区的塔公寺就是其中之一。
几十年前，两伙疯狂的人群，在一条叫大渡河的水上进行着你死我活的厮杀，为了生存也为了理想，生存是现实的，而理想则是虚无的。
就在几天前，一对年轻男女，千里迢迢地来到川西地区，沿着两伙人曾惨烈厮杀的大渡河登上了青藏高原，欣赏着传承数百年的藏传萨迦派的塔公寺木雅金塔。他们进入贡嘎山海螺沟，去朝拜瑰丽的冰瀑布和冰川。他们也去了自贡，穿梭在亿万年前的恐龙遗骨化石之间。
往后亿万年，山崩地裂，气候剧变，人类和其它哺乳动物不可避免地走向灭亡。而他们中会有部分遗骨因地理或气候等因素得以保存，直至成为化石深藏地下。
再往后几亿年，适应新的环境的物种产生。新生物中有一些高级的物种产生了文明，其中会有一些喜欢思考的个体创造出不同的宗教去解释未知世界及物种的诞生。不同的宗教在物种的不同族群间变化发展，形成不同的流派。它们当然也会为了理想和利益而以神的名义相互厮杀。
或许在几亿年后的某一天，人和牛羊的遗骨化石在不同地区被这些物种发现，他们也建立了展示远古文明的博物馆供同类参观，并称之为“牛人化石”。
世事轮回，循环往复，但终有一天，我们这个蓝色星球将会一片荒寂、生机不再。
