东南亚之旅–印度尼西亚 日惹
7:20，我搭乘曼达拉航空(Mandala Air http://www.mandalaair.com/ )的班机由巴厘岛飞往位于中爪哇的日惹(机票含税645K，是狮航价格的一倍，但我可以多睡一个小时)，在那里展开一段新奇的8世纪宗教古迹之旅。
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领取行李后的第一件事就是寻找游客中心，我要知道怎么搭巴士前往市内，到达Sosroweijayan，LP上推荐的国际游客聚居地；还要索取一份地图。游客中心很可靠也很热心:Trans Jogja( 在这里有他们详细的线路图: http://transjogja.net/rute/)，日惹最正规的公交公司，拥有多条线路和独立的站台，车内有空调，实行3K/人的一票制；由机场到市中心的Malioboro大街，乘坐1A路大约需要25分钟的车程；Sosroweijayan就是与Malioboro交叉的一条小路，下车后朝前走几十米，就在马路对面。Sosroweijayan集中了各式各样的Guest House，价格随房间设施有高有低。我选择了LP推荐的带空调和热水器及房前阳台的豪华间，开价235K，还到每晚205K。
刚到达日惹，你可能会非常不适应当地人对于外国游客的“热情”，从下了Trans Jogja到确定旅馆的一路上，有无数的人力车夫和我拉生意；旅馆工作人员主动向我介绍日惹的一处“著名景点”，说很近，我还真跟着去了，其实那只是要你付钱买画的画廊；路边还会有陌生人在你看地图时出现，问你、在找哪里，我理过一个，他热情地向我介绍日惹的多处景点，信息虽然很有用，但是他却没完没了；景区还会有热心的工作人员主动做你的讲解员和导游，我放松警惕跟着他走，后来被他带到制作和出售哇杨的艺术品店面，在店主的一番详细讲解甚至是现场演示后，他们的目的只有一个，要我掏钱，以打折后的不菲价格购买他们的艺术佳作，我只能谎称是未毕业的大学生，没有足够现金更没有信用卡；路上更有众多来路不明的人主动和你搭讪，问你从哪里来，到哪里去，有什么需要，我都以微笑作答。
日惹的街头热闹并且繁杂，你可以用混乱来形容这座城市，到处是人力车夫和电动助动车，很难见到高楼大厦和穿着体面的当地人。Malioboro是这里有名的商业街，沿街的商铺贩卖着蜡染制品，T恤衫，牛仔裤，还有钱包,拖鞋,纪念品等各式商品。
沿着Malioboro一直向北，就到了Karaton (门票12.5K,照相机另行收费1K)。Karaton在印尼语里是皇宫的意思，日惹的Karaton里至今仍居住着他们的苏丹，由苏丹管理着日惹这个印尼的特别自治省。今天是周一，所以我并没有见到人们所描述的热闹纷呈的旅行团和满街的小商小贩，一切都相对平静，使我可以安静的参观至今仍“活着的”皇宫。 不要把这和北京的故宫相提并论，这里没有金碧辉煌，只有淡雅的建筑风格。一进门，就听见皇宫的编钟乐队在大殿内上演着叮叮咚咚的旋律。向前就是苏丹会客的会客厅和用餐的餐厅，装饰都很简洁但显得很高贵很典雅。宫内还有一座讲述苏丹历史的博物馆，展出文物，照片和文字。苏丹的皇宫并不是高墙森严，它就像是日惹的一座城中城，皇庭的外围就是居住区，那里是普通百姓生活的天地。在这里走走，好好感受历史与当地人生活的融合。
日惹，印尼传统文化的中心。哇杨戏、木偶戏、蜡染工艺都得到了完整的保留与传承。这次有机会到由政府资助建设的蜡染艺术中心参观了蜡染的制作过程。蜡染，简单说来就是将蜡溶化于小锅中，用蜡刀蘸蜡汁在布上绘制出色彩丰富的绘画作品。艺术中心的蜡染绘品，按照等级分为学生级、教师级和专家级，不同等级售价相差悬殊，学生的作品最低35K，而专家级的作品则可能上千K。据说这里的蜡染即使在水中浸泡搓洗也不会掉色，更绝的是它好像双面绣一样，无所谓正面与反面。哇扬戏则是一种皮影戏，幕后的演员由操纵皮偶并且故事讲述的“主角”，几名女子组成的“合唱团”，几名敲击鼓、钟、铜管等乐器的乐手组成。我观赏的是每天晚上8点到10点在Sonobudoyo Museum上演的哇扬戏(门票20K，照相另行收费2K)。由于配音皆为印尼语又没有英语字幕，所以我只能从博物馆发放的宣传册上了解故事的大概，主题是印度的史诗，内容已经很模糊，皮影的面部造型和服饰很独特，每个关节都可以活动，令我印象深刻，不过要听连续两个小时的“天书”，并不是每个人都能坚持下来的。
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在仔细盘算之后，我参加了日惹当地旅行社组织的“婆罗浮屠、卡留让、普兰班南”一日游，理由有二，一是参加一日游的费用是85K，而跟团能省下的所有打折门票钱也是85K(婆罗浮屠的散客门票是11美元，普兰班南的是10美元)；二是三处景点都在市郊，距离较远，个人前往耗时费力，恐来不及。
今天我们的旅行团7:45从住处出发，由5人组成，一名导游，一名司机和三名游客，一个是我，另两个是来自加拿大的一对情侣。当我第一眼见到他们的时候，我想，我和这样身材威猛的“巨人族”恐怕是没什么好聊的了，而结果却是至今我们仍保持着电子邮件的互通联络。
婆罗浮屠距日惹约一小时车程。“用巨大的火山岩山雕刻出的佛塔。”这句话很简约，但是却很准确。婆罗浮屠共分十层，一层基座、五层方形平台、三层圆形平台和主塔。每层方形佛塔的墙面上都刻满了生动的佛教故事“连环画”，每幅画都有每幅画的故事，在佛塔的墙上还坐着一排排的佛像。从底层一层层的逛起，斑驳的墙面，清晰的浮雕，不完整的佛像，1200年前人类创造的历史，今天仍最大限度地受到保护，让我们能够从他的脚背一直体查到他的额头，能够亲见仍处于原始状态，最完整最真实的古代遗迹，我想，任何一个人都会难以抑制对这里的向往。顶上的三层和下层的不同，一层层环绕的是一个个巨大的钟形石盅，石盅里罩着佛像，透过网格你可以清晰地看到他们，我只是想不明白，为什么完好无损的石盅里的佛像会缺胳膊少头呢？
默拉皮火山是日惹附近的一座活火山，而瞻仰它的最佳地点就是卡留让，在这里，登上观景塔，租上一只望远镜，你可以最大程度的观赏到火山从全貌到植被的每一个细节。我去的时候，很难辨别他山顶的究竟是云呢还是冒出来的烟，不过假如你能把它们想象成是烟的话，有没有想登上火山顶看个究竟的冲动呢？导游说，现在日惹有旅行社组织登火山的一日游项目，每天凌晨4点出发，花四个小时登上火山口，在那里你可以最近距离的观察这座世界著名的活火山的惊艳，而你要冒的是它可能随时喷发的风险。
婆罗浮屠和普兰班南是吸引我来日惹的两大理由，要让我数一数二的话，我更崇拜普兰班南，因为相对于婆罗浮屠的精致与豪华，我更青睐普兰班南的大气与简约。这里是印尼最宏伟的印度教寺庙，虽然受到火山、地震的多次摧残，一座高塔已经被红色钢架围了个严实，但他的三座主塔至今仍坚强的挺立着，他们分别供奉着印度教的湿婆、梵天和毗湿奴，其中最高的一座达到惊人的45米，我实在难以想象8-10世纪的人是用何种神力造就了这曾经的辉煌。普兰班南的墙壁上也刻有精美的浮雕，描绘着印度教史诗。在主塔的周围分布着几座稍矮小的塔，一同组成普兰班南恢宏的神庙建筑群。坐在主塔的周围，仰望在灿烂阳光照射下的巨大古物，好像永远都看不够似的，到达这里的人，定会像我一样拥有大大的成就感和满足感。两个有趣的印尼女孩主动上前来要和我合影，搞得我一头雾水莫名其妙，而她们却热情大方，我也就趁机把她们装进了我的相机里。在古塔群的周围，散落着许多塔的基座，基座上堆满了石块，虽然昔日神塔已成今日碎石，却正显出普兰班南的沧桑与古老，引导游客想象他曾经的宏大。在主塔往北几百米远处，还散落着几处规模较小的建筑群，有的只剩下基座和石砾；有的则破败不堪，露出了肌理；再往北走有一处规模稍大的建筑群，主塔约30米高，由于受到2003年地震的破坏，现在由内到外被钢架支撑着，它的四周有众多较小的神塔和满目的碎石瓦砾，这里完全看不到游人，当黄昏下只有你、灰色古塔和金色田野时，静静的享受孤独。
我好像把我的两个加拿大朋友给忘了，事实是我嫌旅行团返回的时间太早,我们下午一点半到达这里，而导游三点就要急着返回，于是我就和导游说请他不用等我，我会自己回去。普兰班南不远就有Trans Jogja的终点站，乘坐他们的1A路巴士，45分钟就能到达我住的地方。
当我正在遗憾至少应该和他们合个影时，他俩突然出现在我晚餐的餐桌前，让我惊讶不已，原来他们在白天的闲聊中得知了我的住处，便去那里找我，恰巧我离开旅馆前有和那里的前台攀谈了几句，前台便告知他们我在附近吃晚饭，于是他们在留了字条后，便挨家挨户的找到了我。这就是同处异国他乡的旅者之间的一种特殊友情。我们聊中国、聊加拿大、聊各自的旅行经历，他们在亚洲的旅行时间是5个月，这令我羡慕不已；而他们主要住没空调没热水的廉价房和长途交通主要靠陆路的精神，同样令我敬佩不已。我想，如果照我现在的开销旅行5个月的话，不知道是否需要到银行贷款呢？这个夜晚因为有他们，让我觉得特别的美好、温馨和新奇。
欲了解更多婆罗浮屠和普兰班南的可靠信息，请登陆：
Borobudur:http://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur
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Prambanan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prambanan
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