入埃及记——片断
1D Departure
2D Cairo (Central, Old, Islamic Cairo)
3D Memphis, Pyramids (Saqqara, Dahshur, Giza)
4D Museum，Khan al-Khalili
5D Aswan (Ferial Gardens, Nubian Museum)
6D Abu Simbel，Philae, High Dam, Western Quarry
7D Elephantine Island，Kitchener’s Island，Felucca
8D Felucca
9D Kom Ombo, Edfu, Luxor (Luxor Temple)
10D West Bank
11D Temples of Karnak
12D Hurghada
13D Dahab
14D Mt. Sinai, St Katherine’s Monastery
15D Dahab
16D Alexandria
17-18D Return
喜欢埃及的理由
这个理由几乎不用解释，尤其对于喜欢历史，缅怀陈旧和沧桑感的人来说，从小就开始捻熟的一些名词此刻化为真真切切的实物，一览无余地呈现在你的面前，你除了想走进它，一亲芳泽之外，唯一想说的只是：埃及，我终于来了。
单就金字塔，你可以从书上查阅它的建筑年代，它的高度，它的面积，它的内部剖面图，它的所有的数据和历史资料，但你并不知道在夕阳金色余辉中望见它是种什么感觉，不知道用手触摸那些生硬的数字所代表的巨大石块是种什么感觉，也不知道背靠着它，在浩瀚大漠中俯视远处的开罗城，又是种什么感觉。。。体验所有的一切滋味，只有当你走进它。
埃及地处亚，非，欧三洲的交界处。
北临地中海，隔海相望的是古希腊精致婉约的欧洲文明，尽管它大气晚成于古埃及文明，但在汲取古埃及文明的同时，它对整个埃及后文明的发展也留下绚丽的一笔。
东面跨红海与亚洲大陆相连，西奈半岛见证了当年的摩西率领他的人民走向他们自己流着奶与蜜的家园，与紧邻的几个中东国家构成了世界宗教圣地，让无数的信徒共同追寻着先知或神的足印。
埃及西部是广袤的沙漠，而它的东部，一条世界上最长的河流贯穿而过，它是上苍赐给埃及的最珍贵礼物，整个埃及因为它的滋润而欣欣向荣，也因此造就尼罗河两岸灿烂不朽的古埃及文明。
我喜欢埃及，
喜欢落日时站在清真寺的塔尖，耳边响彻的是弥漫开罗城上空的庄严的穆斯林祈祷；
喜欢徜徉于浩瀚的埃及博物馆中，一转身便可以看见美丽的Nut女神张开翅膀；
喜欢仔细品位那些精工细作，价值连城的珠宝；
喜欢摹挲洁白细腻的大理石碑上精美绝伦的象形文字；
喜欢苍凉庙宇中雄伟的巨大石雕；
喜欢走进千年墓穴探幽的感觉；
喜欢石壁上色彩绚丽的浮雕和蕴藏于中的浪漫旖昵神话；
喜欢坐在帆船上，手持一杯甜甜的浓茶，远眺落日的余辉映照下的金色的尼罗河；
喜欢湛蓝天空下，望着尼罗河水中的点点白帆，两岸葱绿的椰子树和远处黄色的大漠高山；
喜欢阳光下红海那种让人心醉的深蓝；
喜欢被西奈山神圣的宗教精神所震慑的感觉；
喜欢地中海边绚丽多彩的小渔船；
喜欢亚历山大热情的市民。。。
总之，我喜欢埃及。
推荐一，西瓦绿洲（Siwa Oasis）
早就听说那里民风淳朴，自然景色如画，但我自己由于时间的关系，并没有成行。后来在达哈伯（Dahab）遇到一位来自新西兰的老人，在英国伦敦教授埃及学生课程。他已经前前后后来埃及4次了，这次的行程全部是去埃及的各大绿洲。他的总结是，如果让他推荐唯一一个全埃及最值得去的地方，那就是西瓦绿洲。
西瓦绿洲位于埃及的西北角，紧临利比亚，由于身处大漠，以前因为交通不便，所以游客罕至，现今随说定期有长途汽车前往，可还是路途遥遥，需要一通舟车劳顿方能到达，但那里宁静平和的生活方式一定会让疲惫于喧嚣的你感觉恍如隔世。西瓦绿洲其实是一处缀满葱郁枣椰树的泥砖小村庄，村中随处可见小溪，喷泉和灌溉良好的小花园。
由于西瓦的地理环境和发展历史，西瓦人有自己的语言，图腾和文化。我想是非常值得一去的地方。
如果你还可以招募到三五知己，那么就不要错过沙漠狩猎。听老人讲起帐篷，篝火，漆黑的夜空中的漫天繁星，感觉美妙极了。
推荐二，蓝洞（Blue Hole）
这是一个位于达哈伯（Dahab）附近的潜水圣地，也是我没有能够成行的地方，这次是由于自己的能力问题了，因为只有相当潜水经验的人才能被允许去那里。
在开罗曾经遇到一个来自澳洲的小伙子，一路南下，不时的会在某一个小城镇街头擦肩而过，终于在达哈伯大家有机会好好聊了一聊。他告诉我短短几天中，他已经去蓝洞潜水6次了，那个地方真是太美妙了。
因为我以前听说常有潜水爱好者在那里丧身，当我问起蓝洞是否危险时，小伙子笑了一下，只用了一个词回答我的问题“不是危险，而是诱人”。当他自己潜到水下30米处的时候，感觉在那里的世界中是那么的放松，那么的曼妙，那种舒服的感觉简直无法用语言形容，当时有种冲动是除去面罩，脱下身上繁琐的装置，象那里所有绚丽的海底生命一样，自由自在的毫无束缚的畅游。
于是我相信那些永远沉寂在这片神奇水域的生命，曾经和他一样被这种感觉深深吸引，以至于有些人不能自拔，于是选择了自己的归宿，让生命永远倘佯在他痴恋的大海里，与他热爱的世界合二为一。
泰戈尔曾说过，让生命如夏花之绚烂。理智并不能永远战胜感情。
书上对蓝洞的描述是，深80米，地形奇特，由于氮气中毒和不正确的使用潜水设备，曾使多人丧身于此。
推荐三，Sufi舞
也许它的名气没有肚皮舞那么大，可是它的观赏性和舞蹈背后蕴藏的宗教意义却更令我难忘。
这是一种专由男性表演的舞蹈，其本质是一种对伊斯兰教的崇拜仪式。舞者穿着鲜艳的特别服装，在一种类似穆斯林祈祷的音乐节奏下，开始不停的旋转，时快时慢，伴以各种动作，仿佛进入一种忘我的催眠状态，不会停止，直至舞蹈的终止，而通常一场舞蹈要持续三四十分钟。
每当看见这种象陀螺一样的舞蹈，我总是情不自禁地想起“红舞鞋”的故事，被一种超越自我的力量所支配，不知道是幸还是不幸？
第一次看到它，惊为天人，遂决定再访。据LP介绍，在开罗伊斯兰区的一家戏院里，逢周一，三和六有免费的Sufi舞表演，按图索骥，不想已是人山人海，当下全不顾礼仪廉耻，拨开人群，钻进人堆，终于霸得个好位，站着看完了为时九十分钟的表演，非常的心满意足。
不喜欢埃及的理由
理由一
套用一句名人曾经说过的话，只身一人游埃及不易，只身一女性游埃及更不易。二个多星期的行程让我体验到一种在其它地方没有体验过的感觉——在埃及旅游太累，这种累并非来自于旅游本身，而是当地男性对外来女性的一种独特视角。
在阿拉伯的世界中，男人的主导地位是勿庸置疑。这种主导地位不止是男权主义的体现，而是对女性的极端排斥。不论是形形色色的服务性行业，旅店，餐馆，茶馆，服装店，售票处，几乎所有的解说员，服务生，招待，但凡你可以想象到的所有可以有女性就业的地方，全部充斥着男性的身影。此外，街上，餐馆里，汽车上，地铁里，火车上， 男性的比例高达95%以上。我一直纳闷，埃及的女人在哪里？
答案是抛头露面对这里的女性是一种奢侈，或者是一种有悖于伊斯兰教义的羞耻。
据说现在在埃及，越来越多的女性开始回归她们自己的传统服装，头巾，面纱，长袍。在伊斯兰教义中，女性暴露出自己的头发和身体是一种耻辱，所以这里所有的女性头巾是必备的。年轻女性有时会穿便装，比如牛仔裙之类的，但一定是长及脚踝的，中老年妇女则多选择面纱长袍。
一次乘地铁，无意中眼角撇见旁边的一个黑影，把我着实吓一跳。那妇女体态有些臃肿，一身黑色的头巾，面纱和长袍。她的面纱有二层，里面的是不透色的黑布，掩着口鼻的，只露出一对眼睛，外面又兜头盖着一块半透明的黑纱，头上顶着一个大大的沉甸甸的篮子，还领着两个小孩子，艰难的走在通往地铁的过道中。现实世界中的阿拉伯女性和我小时候看的连环画“一千零一夜”中头戴面纱，明眸善睐，轻露腰枝，冰雪聪明的公主真有点大相径庭。
且不论阿拉伯男性的一夫多妻制，但就在这种宗教礼仪中，妇女的家庭地位就已经可想而知了。男性的自尊这里得到充分的体现。
突然有一天这些男性看到了竟然有另一些女性可以穿着自由地畅行在他们的世界中，大声说笑，做她们想做的，看她们想看的，他们惊讶之余开始不满了，这种不满表现为过度关注，要么是殷勤有余，要么是轻佻猥琐。
一个同行的来自美国的单身女教师感慨的说，埃及并不是一个游客匮乏的国家，按说这里的人民也算是见多识广，阅人无数，可是这里的男性公民仿佛有史以来都没见过异性游客，永远会对她们表现出一种莫大的兴趣，尤其是对单身女性。
对于西方女性，他们认为她们意识大胆，行为开放，易于接近，另一方面，他们鲜见东方女性，觉得新奇陌生，过度的热情总想使他们结交一些新朋友，所以结果往往是来者不拒，而且简直是良莠不分，照单全收。
一个来埃及前在摩洛哥呆了一个月的香港人说，埃及还算是好的，如果你在摩洛哥的话，当地人少见东方女性，街上遇到你，非得先拖住你谈上一会儿，内容从国籍，名字，年龄，婚姻状况，家庭成员等等，简直是N多的私人问题，一会儿你就会发现越来越多的人向你靠拢，不久你已经成为半条街的中心了。
对这种现象，我一点也不怀疑，因为在埃及的一个小城镇，我才走上半圈，几乎全镇的人都知道来了一个中国人，迎面来的人可以非常老友的唤着我的名字，当然是想招呼我去他们的店里看看。
单身女子的麻烦更大一些，因为在阿拉伯国家随时可能遇到一些热情的追求者。当然有些出自善意的愿望，可有些就令人感到恶心。第一次我深切的体会到当年来华的那些外国人在中国人民的注目礼下是一种什么样的心情了。
理由二
另一个不喜欢的理由是疲惫于埃及人令人感叹，钦佩，折服，叹为观止的百折不挠的敬业精神。
由于旅游业是埃及的四大支柱产业之一，这里没有工业，鲜有农业，所以全民皆商。早晨一起床，便开始进入角色——在街上游逛，捉住任何一个可能的顾客，兜售任何可以兜售的服务，导游，帆船，马车，纸莎草，古董，香水等等，跟着你走大半条街，不依不饶，追的买家疲于奔命。有些即便本意并非如此，可有时在去办正事的路上也随时可以成就一桩伟大的生意：看见有游客迷路的样子，就顺便带着去家小店看看，问一下对方的国籍，告诉他自己也有一个仍生活在对方国渡的亲戚。。。我想他们很多人除了晚上回家睡觉外，其余大部分的时间都在街上“等待戈多”。其实他们也工作的蛮辛苦。
理由三
这个理由是反感于埃及人对外国游客极具弹性的物价。
我指的不是那种本国公民与外国人不同的景点门票收费制度，因为之前在越南等地已经领教过这样的政策，而且以前老外在中国也是接受如此待遇，所以我并不特别反感。
令我称奇的是，埃及人对外国游客的弹性物价竟然可以波及到政府部门，是一些比如渡船之类的公共事业收费，如果你知道实价，责问他一句，他便作罢了。钱虽不是很多，可是损害了政府的信誉度。
在街口放着的餐牌用阿拉伯文写的价格与餐厅里英文写的相差悬殊，还理直气壮，气的朋友当即走人，不想在那里花钱。还有一次去吃饭，看见有芝士通心粉卖，问清价钱，就坐着等，上来后，吃完了，结帐时老板说刚才告诉你的价格是外卖的，堂吃双倍。托旅店柜台帮忙买长途汽车票，告知价格是75磅，取票的时候又说买的班次是夜间车，得加10磅，我随口说了句有朋友以原价买了夜间车票，哪知老板立马不吭声了，请你拿票走人。
太多了，这样的事情，坐几次出租车，你就会记住一条游戏规则——“事无俱细都要不耻下问”，因为埃及人是很擅长玩文字游戏的。
所有的观点永远是仁者见仁，智者见智。心情，体力，环境，还有你的伙伴可以决定你当时对那个地方的感想。我的手心宝，心头肉，可能在你眼中视若粪土，反之亦然。
我想出行的真正意义就是对很多地方，让自己的眼睛做一个最直观的判断，在零距离的接触中，你才会明白那个杂志上有照片的地方在你心中的真正地位。
