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先设计再制造 纺织业告别微利的关键

王朝厨房·作者佚名  2007-01-04
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每个月有一半以上时间在世界各地“飞”的朗莎尔·维迪制衣有限公司总经理顾洁萍告诉记者,经常出去除了业务上的洽谈,寻找信息也是一个主要任务,服装的多变性带动的是面料与制作工艺的多变性,如果哪一环慢了半拍,企业就很快会被市场所淘汰。

顾洁萍是县服装行业协会副会长,她率领的“朗莎尔”去年出口额达2000多万美元,居全县同类出口企业首位。尽管出口量很大,但平均利润不会超过5%。

“我们没有主动权,更多的利润被品牌拥有者、批发商、分销商、零售商等各环节分享。而同时,我们又面临着同行的竞争,为了争得生意,不得不相互压价,争取极微薄的利润。而我们的投入却是巨额的……”顾洁萍显得有些无奈,“为什么,我们缺少企业自主创新的东西。”

顾洁萍的无奈正是我县许多纺织企业的无奈。投入了大量的资金、土地、人工……许多企业赚取到的利润比“朗莎尔”还要低得多。

安昌镇一家纺织企业的老总告诉记者,去年一年的外贸量在6000万美元左右,但年终盘点,赚取的利润不到3%,不少产品每米只赚取几分钱。

要制止这样的恶性循环,需要先进的生产技术、自主开发创新的产品、高超的管理技巧、丰富的市场知识与信息,而这些,恰恰是我县许多纺织企业的“短腿”。

纺织企业面临的不是一道能够一跃而过的坎。欣慰的是许多纺织企业已看到了这一点。

纺织业在无奈中探索,在探索中前进。

这是发生在顾洁萍办公室的一个真实故事。

一位美国客户代表带着几件样衣来找顾洁萍报价。如果你想拿下订单,报价之后肯定是压价,然后只能按照客户的价位接单,因为你不做,同样的价格或者甚至更低的价格,照样有人会愿意做。但如果是企业自己设计的样品提供给客户,会是什么结果呢?那一次顾洁萍没有急着报价,而是把客户领进了样品室和研发设计室,顾洁萍对客户的样品进行了诚恳地分析,提出了不足之处,并展示了“朗莎尔”的服装。客户带着惊喜与佩服的表情,带走了十几种样品。他说,要把“朗莎尔”的产品带回公司,它们许多地方比原样更OK!

要从依样画葫芦的框架中走出来,首先要成为设计师,然后才是制造师。顾洁萍说这些话的时候,CAD设计工作站里的设计师正在通过网络与软件,设计制作着自己的作品。这是顾洁萍的希望。

我县的纺织业都在寻找这种希望,并在为希望而求索着。

许多企业通过建立研发中心、与大专院校产学研结合、聘请国外先进人才、设备技改、引进先进管理模式等方式,以提升企业整体素质,提高自主创新能力。

“稽山集团”建立了占地1000多平方米的科技研发中心,投入800多万元购置了各种进口仪器和软件。任何一款样品,通过美国进口的色样仪,色彩的准确率可达到95%以上。试制一款新产品,只要几天就能完成。这个研发中心每月为企业开发新产品数十只,像“丽赛”系列产品是企业自主开发的新产品,与涤纶、涤毛、棉纱等各种丝线都能结合,产生不同的面料和不同的质感效果。这种产品目前每米价格在30—40元之间,而客户却接踵而来。

“羊山纺机”聘请浙江大学等高校的专家共同研发新产品,企业每年投入研发的资金占销售收入的20%,每年都有1至2只在全国领先的新产品研发成功。投入1600多万元成功研发的YS508电子提花机,打破了国际纺机巨头多年垄断市场的局面。产品售价只有进口产品的三分之一,电力消耗比其他国内产品节省40%,生产效率比机械提花机提高6倍。短短3个月时间,这只新产品订售5000多台,很快占领浙东市场“半壁江山”。

“伽瑞印染”去年高薪聘请广东8位技术管理人才,购置世界先进的电子测配色系统,进行自主研发和生产工艺创新,成功开发出了银丝布大提花、细布镶银丝、细布镶金丝等新产品,这些产品投放市场后,没有同类产品的价格竞争,产品附加值高。去年这些企业自主开发的产品占总销售额的50%以上。

编后:引导客户,顾洁萍带了一个好头。我们的产品之所以在与外商谈判时没有“说话权”,就是因为我们在技术创新上的缺失,外商拿着样品让你加工,他想给你多少钱,只有多少钱,不然的话,还有很多厂家都“张着嘴”呢。

由此,我们可以看到有自主设计产品的可贵。只有自主创新,别人想压价也难,主动权掌握在我们手里,看中的产品只能让你来生产,谈价格自然就理直气壮了,效益的提升也是顺理成章的事。

纺织企业,该多在自主创新上动动脑筋了,不要仅仅充当外商赚钱的加工厂。

 
 
 
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