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7月5日 高尔基城

今天游览的城市是我向往已久的高尔基城，俄罗斯一代文豪高尔基的故乡。走在几十年前高尔基曾经走过的河岸、街道上，很早以前读过的《童年》、《我的大学》、《在人间》就又重新浮现在我的记忆里，我真想知道当年伏尔加河畔那些贫苦的船夫和工匠们给予了高尔基多少精神上的滋养，使他写出了那么多不朽的著作。现在的高尔基城已经恢复了它历史上的名字“下诺夫戈罗德”，“诺夫戈罗德”俄文意为“新的城市”，所以也称之为“下新城”。 下新城是俄罗斯仅次于莫斯科、圣彼得堡的第三大城市，十六世纪就成为重要的工商业中心，现在坦克、飞机、舰艇等军工生产仍然在全俄占有重要地位。

(俯瞰伏尔加河) 在离码头不远的克里姆林宫里，就陈列着许多坦克、大炮等兵器。克里姆林宫在俄语里是指“城堡”，但因为莫斯科的克里姆林宫最为著名，这个词已经成了它的专用词。下新城的“城堡”虽然比莫斯科的小得多，但也很有特色。1511年建成的克里姆林宫座落在高高的河边山岗上，真有“一夫当关，万夫莫开”的气势，红褐色的围墙给人很厚重、温暖的感觉。我们到达下新城的时候正在下小雨，城堡的树木、花草的颜色经过雨水的洗礼显得更为纯净、浓重。(从河边这个雄伟的台阶上去,就是下新城的克里姆林宫) 下新城可看的景点很多，但在有限的时间里，我还是最想参观高尔基的故居。我们先是误打误撞地找到了高尔基博物馆，但只陈列了他的手稿及一些纪念品。赶紧重新找故居，不知俄罗斯人是不是正在休假，佑大的城市居然见不到几个人影，想找个问路的人都难。好不容易看到一个人在百米之外经过，飞奔过去问好了路。 小费周折找到故居，不禁轻舒了一口气。 高尔基的故居是一个红褐色两层小楼。1902年至1904年间，高尔基与他的妻子和一双儿女住在这幢寓所里。1904年，高尔基离开下诺夫哥罗德，但他从未中断与故乡的联系。1928年、1929年和1935年，高尔基都曾回到这里。 原来高尔基和妻子及儿女住在二层，后来一层也被开辟为纪念馆，陈列高尔基和家人、朋友的照片，二层仍按照高尔基生前居住的样子摆设。房间都不太大，但是加起来有十来间之多，有会客室、餐厅、儿童房、卧室、创作室等，创作室的办公桌上还摆放着高尔基当年写作的手稿。 在我的印象里，高尔基充满热情描绘了很多底层的悲苦的小人物生活，但从介绍里却得知高尔基三十来岁时就买下了这房子。看到我们的疑惑，讲解员笑着告诉我们年轻的高尔基就已经极负盛名，作品被翻译成十几种文字，在全世界被广泛传播。虽然苏联时期的高尔基城已经被改回了原名，但是人们不会忘记高尔基作为一个文学家的成就。诟病他的人对他以文学作品注释革命理念颇有微词，可是早年以写流浪汉小说成名的高尔基成为革命作家似乎也是顺理成章的事。他有点像郭沫若，是一个时代的文学旗手，也因而享有很高的政治地位，但是，他又不是郭沫若，他凭良心说话，从未赤裸裸地歌颂过个人，至少在良心与现实的压力面前能够保持沉默。 历史功过自有人评说，许多俄罗斯人已经把高尔基作为一个活生生的人来看待和纪念，难以忘怀他在众多作品中所体现出的敏锐的生活感悟力、对小人物的同情和杰出的文学才能。7月6日 喀山 船到喀山，可以停留几个小时，不过出得港来，望着这座陌生的城市，我们还真不知该从哪里游起。幸好很快就发现了门口一辆旅游车，每人25000卢布（98年旧制，约4美元），毫不犹豫就上了车。 导游是个50多岁的老头，个子不高，长得一看就是中亚人，路上就开始向我们介绍喀山。 喀山位于喀赞河与伏尔加河的交汇处，是俄罗斯少数民族自治共和国——鞑靼斯坦共和国的首府，因其历史文化遗产与莫斯科、圣彼得堡并列为俄罗斯仅有的三个“A”级历史文化城市。在鞑靼语中，“喀山”的意思就是“大锅”，因当时这座城堡的形状如同一个倒扣着的大锅而得名。 喀山的主体居民是鞑靼人。鞑靼人是征服和统治俄罗斯的蒙古人和突厥人混合的后裔。1237-1240年，成吉思汉之孙拔都率蒙古铁骑先后臣报罗斯各公国，1242年在伏尔加河下游建立了金帐汗国，开始了蒙古鞑靼人对罗斯长达240年的统治。200年之后，内讧不止的金帐汗国分裂成若干个小汗国，1438年由鞑靼贵族建立的喀山汗国就是其中之一。而就在同时，在西方1000公里外的地方，一个名叫莫斯科公国的国家也开始悄然崛起。十五世纪末到十六世纪中叶，俄罗斯人同鞑靼人之间连年征战，互有胜负，但最终喀山汗国在1552年被伊凡雷帝所灭。 导游先带我们来到一个清真寺。这个可以让游人参观的清真寺规模不大，因为宗教礼仪的要求，我们光着脚在寺里参观。导游说，鞑靼人大部分是穆斯林，属伊斯兰教逊尼派。当初伊凡雷帝攻占喀山之后，曾一度禁止当地人继续信奉伊斯兰教，但是人们仍然偷偷的向真主祈祷、做礼拜、诵读古兰经……直到200多年后，叶卡捷琳娜女皇才解除了这一禁令。喀山最大的一个特点就是清真寺与东正教教堂和睦共存，这是在世界上其它任何地方都看不到的景象。据说喀山现在有27座东正教教堂和31座伊斯兰教清真寺。 临走的时候，老公从清真寺的阿訇手里买了一本俄文的《古兰经》，这本厚厚的大书一直陪着我们走完了伏尔河加之旅。两大宗教在喀山共存的奇妙景象在东正教堂体现得更为突出。导游带我们来到拥有400多年历史的布拉格维申斯克大教堂，这个典型的东正教堂有我们非常熟悉的“洋葱头顶”，但是细细观察教堂的窗户和装饰，雕刻细致的彩绘图案却明显地带有伊斯兰建筑的特征。 除了教堂，喀山的历史古迹甚多，克里姆林宫就是其中最著名的古建筑，是当年伊凡雷帝推倒木质城墙重建的石头城堡，被联合国教科文组织确定为世界文化遗产。 克里姆林宫正中央有一座红色的苏尤姆别卡塔楼，高55米，是世界著名“斜塔”之一。关于这个塔楼，还有一个美丽的传说：伊凡雷帝攻占喀山之后，被喀山汗国的皇妃苏尤姆别卡的美貌吸引，打算娶她为妻。国破家亡的苏尤姆别卡无奈中答应，但提出在七日之内为她修建一座高塔。伊凡雷帝下令工匠们不分昼夜的修建了这座七层高塔。完工之后，苏尤姆别卡说要登上塔顶向自己的子民和城市告别，然而登顶后她却纵身跳了下来。尽管历史学家们早已证实这个传说绝不可能是真的，因为现实中的苏尤姆别卡比伊凡雷帝大了30多岁，而且这个高塔修建的年份也大约是在伊凡雷帝攻占喀山100多年之后，然而这个美丽的传说依然在流传。 走出克里姆林宫正门，沿着克里姆林宫大街走到尽头，就可以看到一排白色的柱廊，这就是俄罗斯最古老的高等学府之一，建成于1804年的喀山大学。列夫·托尔斯泰和弗拉基米尔·列宁曾先后在此学习。 同样与喀山有不解之缘的还有俄罗斯著名的歌唱家、高尔基的挚友——费奥多尔·夏利亚宾。1873年出生在喀山一个普通人家的夏利亚宾，将他从小听到的伏尔加纤夫们的歌声重新整理成为一首名曲——《伏尔加船夫曲》，并用自己无与伦比的男低音，对这首歌曲进行了天才的艺术处理，让这首俄罗斯民歌享誉世界，直到今天仍频频出现在世界各国的音乐会上。 短短的半天，我就喜欢上了充满异国风情的喀山，这个融东方与西方、穆斯林教与基督教于一处的奇妙城市。 另：我去喀山时克里姆林宫正在施工，今年从喀山回来的朋友说克里姆林宫新修建了一座宏伟的清真寺，是1996年鞑靼斯坦共和国总统谢米耶夫下令修建的，以标志鞑靼人民摆脱了历史的灾难﹐成为自由的穆斯林。 清真寺以鞑靼历史上曾率自己的学生同伊凡雷帝的军队进行殊死抗争并英勇就义的著名伊斯兰学者“库尔·沙里夫”命名。清真寺的主体建筑四角竖立着高达57米的宣礼塔，建筑墙面和门窗的所有图案都表现出鲜明的伊斯兰艺术特色﹐是高加索地区传统的土耳其清真寺建筑形式。可惜我只能从照片一睹它的壮观。

喀山克里姆林宫的城墙与库尔·沙里夫清真寺

苏尤姆别卡塔楼

喀山大学

 

 

 

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