埃及全程行（上）
去年有幸去埃及旅游,回来后感触很深.但是,由于种种原因,没有及时用语言倾吐内心的感受,此后,总觉得象欠了一份难以了却的情结.今天,我终于完成了这篇拙作,甚感欣慰.特献上.
埃及，对我来说，并不是一个完全陌生的地方，年轻时，从课本、小说和电影里，四大文明古国之一的埃及金字塔、狮身人面像，帝王峡谷以及众多的古代庙宇，都曾经给我留下深刻的印象。它那独特的非洲风情，那与我们国家完全不同的古埃及的灿烂文化，都给我蒙上一种神秘的色彩。
怀着想探究埃及几千年古文明的夙愿，期盼有一天能去亲吻那块土地，触摸那里的历史，贴近那里完全不一样的生活，更多地去直观了解当地的风土人情，就成为我一种奢求。也成为我心中的一个梦。
2007年的7月，我在浏览携程网上的“结伴同游”栏目中看到一位名叫宁静的姑娘发出自己组团在10月份去埃及旅游的建议。这是一个很好的旅游方式，因为它既不同于完全的自助游，也不同于报名参加旅行社安排的旅游线路。自助游最大的好处是可以按照自身的要求去安排行程，安排喜欢的景点，可以决定待多久，可以自己去寻找合适的旅伴，自己去驾驭时间。但是，因为到一个完全陌生的环境，什么事情都要自己解决。尤其是到了国外，很多意料之外的事情都可能发生。，其中的风险也是比较大的。报名参加旅行社的游程，最大的好处是安全系数高，由于旅行社一般与当地的地接社、航空公司和旅馆有共同的利益关系，所以价格相对也比较低廉。但是，旅行社组织的旅游团队往往会规定游览时间，使你想去的景点不一定能去，时间上也受到限制；团队人员来自五湖四海，性格爱好差异很大，很难相处。另外，旅行社为了自己的商业利益，把大量的时间花费在购物上，让人非常扫兴。
鉴于这种情况，自己组织团队（10人以上），策划好想去的目的地，再与一家资深的旅行社洽谈，让旅行社按照自己设计的旅游行程报价，安排签证、机票、当地宾馆、导游等事宜是最好不过的了。在这位姑娘的努力下，我们与“中旅”谈妥了行程和最终价格，一切都很顺利。
终于取到了去埃及的签证和机票。10月19日动身，从上海经北京转埃及航空公司航班抵达埃及首都开罗。一般来说，人们大多选择卡塔尔航空公司航班经多哈去开罗。但是，与前一条航线相比较，从时间和费用上都不划算。在价格上，埃及航空公司要比卡塔尔航空公司票价便宜很多，如果加上上海到北京往返的机票费用（可拿到2-3折的折扣票）还是比卡塔尔航空公司便宜；在时间上，上海到北京的航班可以根椐埃航的起飞时间来定，不会耽搁很多时间，而卡航在多哈有时要停留六、七个小时。
选择10月19日出发，目的就是为了能在22日凌晨赶到埃及最南端的阿布辛贝拉，看到堪称世界奇观的景色，因为每年到了春分及秋分这两天，阳光会直接照进洞内最深处，照到埃及法老和王后的雕像上。
我们一行十四人在虹桥机场集合，乘国内航班直飞北京。到达北京国际机场后转乘埃及航空公司M961航班，经转曼谷前往开罗。19：30，我们登上了埃及航空公司的飞机，开始了期待已久的旅途。全程飞行约14个小时，途中在曼谷停留了一个小时，到开罗的旅客不能下飞机。，我们于埃及当地时间清晨5点到达开罗国际机场（与北京有6小时的时差）。在开罗机场填了一张入境单后，顺利通过了埃及海关。 出了海关就有银行可以兑换埃镑，1块钱美金可以兑换5.3块的埃镑。 由于当地景区内所有的洗手间都是要收费，基本上都是1埃镑一个人，所以兑换些零钱还是必要的。但是你想要多换些1埃镑的零钱，那也是非常困难的。因为银行总是把大面值的埃镑换给你，除非你去街上买一些记念品找零。
一位自称助理导游在机场等候我们，并把我们带到开罗一家酒店用早餐。酒店显得很漂亮，有花园和室外游泳池，自助早餐也很丰盛，然而这顿早餐“吃”了竟然两个多小时。原因是带我们这个团队的导游让我们等到将近九点才来。于是，他初次与我们见面时就是一片埋怨声。
我们的全程导游名叫阿里，一位看上去很有个性的年轻小伙子，一口带有阿拉伯口音的中国话说得还挺不错，正是这种浓重独特的语音也永久地停留在我的时间隧道之中。他今年28岁，还没有婚娶；22岁毕业于开罗大学，随后来中国留学4年，到过北京，上海广州等很多城市。考到了导游执照后，回国从事导游工作。他非常热爱自己的这份工作，尤其是作为一名中文导游而自豪。据他说，在埃及，中文导游享有很高的待遇，工资收入高过所有其它语种的导游，而且，目前埃及仅有48位中文导游，物以稀为贵呗。阿里很活泼，喜欢唱歌跳舞，也许这是阿拉伯人一个共性吧，他崇拜歌星，还取了香港歌星黎明作为他的中文名字。
事实证明，在我们相处的十一天里，我们基本上感到很满意，因为这一路上，不论是在博物馆，金字塔，帝王谷，还是神庙，他都尽职地做好每一次讲解，从不马虎或敷衍了事。有时为了节省时间，他在车上会孜孜不倦地给大家讲述埃及的历史和文化，并耐心回答每个人提出的种种问题和要求。
上午九点多钟，我们首先去了埃及博物馆参观。它建于1902年，座落在开罗市中心的解放广场（Tahrir square），是世界上规模最大的古埃及文物博物馆。该馆收藏了古埃及从史前时期至希腊、罗马时期的雕像、绘画、金银器皿、珠宝、工艺品、棺木、石碑等共30余万件，其中大多数展品都出自3000年以上的年代。博物馆分上下两层，最精华的部分是位于二层的图坦卡蒙珍宝馆和古埃及珍宝馆。
因为在博物馆里禁止照相和摄像，我们只能在馆外的一个花园里摄影。不过也不错，在馆门前种植的是被埃及称作神花和国宝的莲花和纸莎草,四周是许多从埃及各地收集来的石雕，导游说，这些全都是真正的古迹，都有几千年的历史。
进入馆内，如同穿越了时空来到人类几千年前的历史长河，看着那些巨大、精美的艺术珍品，确实令我惊叹和折服。生活在尼罗河畔的古代埃及人用自己的智慧和勤劳的双手，创造了如此独特的艺术风格，在文化创作和绘画雕刻上取得了如此辉煌的成就。简直使人难以置信。
要想把整个博物馆的所有的文物看一遍，就是化上一个星期都不够。我们只能是跟着导游阿里的脚步在里面漫游。好在他讲解非常认真，普通话说得也不赖。在他眼中，博物馆里的每一件展品就如同他家里所收藏的珍宝一样，那么熟悉，那么专注，那么自豪。为了吸引你的注意力，他还会向你提出一些问题，要你解答，使你在参观的过程中，从头至尾不觉得枯燥和乏味。
展品按年代顺序分别陈列在几十间展室中。底层陈列着距今4700前古埃及时代到罗马统治时代的各种历史文物；二层则展示以木乃伊、绘画、金银珠宝、棺木、纸草文书等为专题的陈列室。
阿里先带我们参观了古代埃及制作木乃伊的巨大石床。它就像医院里的手术台。石床的表面被雕琢得十分平滑，一边略高，一边略低，石床上凿有洞，可以顺利地将冲刷尸体的血和水放出。他详细告诉了我们木乃伊制作的全部过程，不过，我对木乃伊实在没有兴趣，于是在顷刻里就把听到的又还给了阿里……。
在二层以纸草文书为专题的陈列室，阿里极为详尽地介绍了一幅画有称量心脏和公平审判的纸草图，那是一张距今已有三千多年的绘画作品。画中代表死神的奥西里斯坐在王位上，大厅中间放着一个巨大的天平，天平的一端放着死者的心脏，另一端是代表显示公正的羽毛，死者站在一旁等待审判的结果。如果心脏比羽毛重，猛兽就会把死者和他的心脏一起吃掉。
在中央大厅里导游阿里带我们去看博物馆里最小最不起眼的一座雕像，那是一座用象牙塑造的只有一根手指高的坐像，然而谁也不会想到这就是建造世界上最大金字塔的法老王胡夫存世的惟一一件遗物，因为法老在世时禁止为他塑像，据说，这座坐像也是在他去世后才雕刻的。如果不是阿里的指点，我们谁都不会注意到它的。
还有一尊叫“村长”的小型木质雕像，塑造得也很逼真，这个用古埃及无花果木雕刻出来的塑像，是出自第四王朝作品。据阿里介绍，他的一双眼睛是用黑白水晶石镶嵌的，怪不得看上去栩栩如生，那咄咄逼人的神情，让你感到有一种威慑力。
当然，博物馆里最引人关注，最为耀眼的的是法老图坦卡蒙的墓葬品，它们占据了整个二层大厅面积的三分之二。这是本世纪最伟大的考古发现。是至今为止保存最完整的也是最具有价值的古埃及财富。那一件件精美绝伦的艺术珍品，都让人赞叹绝伦。
图坦卡蒙是埃及第十八王朝法老，他８岁登上王位，在公元前1352年去世，死时只有18岁左右。由于他的突然死亡，仓促下葬，其陵墓空间规模不大。然而，就是这座法老的陵墓奇迹般地逃脱了被洗劫的厄运，静悄悄的沉睡了3300年，直到1922年才被英国考古学家霍华德·卡特博士发现。阿里告诉我们，这主要是因为在他的陵墓的上层，是另一位法老拉美西斯六世的陵墓，盗墓者根本没有想到在王陵下面还有一个王陵，其实，图坦卡蒙墓的入口距拉美西斯六世的墓仅仅不到4 米远。
在这里，你可以看见储存法老内脏，镶有国王头像的四个雪花石罐子和它的四女神外棺；看见可以随时召唤的陶制人偶和用象牙制作的古代跳棋；看见用雪花石制作的瓶子，里面曾经盛装着古埃及香水，其中有一个还没有开封，依然封存着3000多年前的香料。最具有观摩价值的是3号展室，里面挤满了观众，要想细细品赏那些艺术品时间上根本不允许。于是，我重点去观赏埃及博物馆的镇馆之宝—著名的图坦卡门黄金面具。它是用金板依照国王生前容貌打造的，额头上雕有代表下埃及权利象征的兀鹰和上埃及权利象征的眼镜蛇画。还有那用110公斤纯金制成的金棺、“黄金宝座”“雄师”、宝石镶嵌的纯金匕首等，这些光辉灿烂的金制品，可与世界上任何一个博物馆中最值得夸耀的文物相媲美。……
在二层还有一个皇家木乃伊陈列室，里面有拉美西斯二世等十多个法老的遗体，因要另外收取100埃镑的门票，大家就没有进去。
从博物馆出来后，一路上颇有感触。我在想，尽管法老在生前拼命地索取，死后还想享受荣华富贵……，但结果又能带走什么呢？如今这些陪葬品（包括法老本身的木乃伊）都已成为了文物。成为后来人的摆物。其实，一个人在世时，倒不如多“奉献”一些，无论是物质上还是精神上的，让社会得益，让需要得到帮助的弱势群体得益，给人带来快乐、带来希望，从某种意义上来说，比起那些贪得无厌的人要崇高的多，也更有意义。
我们在靠近金字塔的地方用午餐。这是一家中餐馆，店名叫做唐城，门前的汉字招牌和里面的中式装饰都让人感到亲切。店里的生意很红火，一批又一批的中国游客把整个餐厅挤得满满的。后来的行程我们才知道，埃及的中餐馆比较少，几乎都集中在开罗，其它地方用餐都是自助西餐或当地饭馆。每次用餐时他们总是拿出一种炒饭作为主食，由于里面加了一些不知道是什么的辛香料，味道很怪。还有那些半生不熟的凉拌菜，烂糟糟的糊泥，烤肉实在咽不下去。因此，以后想去埃及的朋友一定要在国内多带点在常温状态下保存的真空包装食品，象榨菜、盐水鸡、烤子鱼、辣椒酱等。
用餐后，阿里在路上请我们每人喝了一杯鲜榨甘蔗水。确实好喝。价钱也不贵，才0.5埃磅。到埃及强烈推荐喝这种甘蔗汁，它可是埃及当地排名第一的甘美饮料呢。
随后，我们来到了位于开罗西南面的吉萨高地，这里就是闻名于世的埃及三大金字塔所在地。由胡夫、哈夫拉和孟考乌拉祖孙三代法老组成的金字塔群，是
现今惟一留存于世的“世界古代七大奇迹”之一。每年都吸引着世界大批旅游爱好者来涉足、观摩。金字塔的雄伟壮观几乎无法用言语来形容，不身临其境真的无法体验到人类历史的伟大创举。金字塔从四面观看，都呈等腰三角形，当时，在没有任何测量工具和动力设备的情况下，完成整个塔体的施工，而且完成得如此之浩大、精密、准确，真的令人惊讶。在那样的条件下，如何运输？如何建造？至今仍令人费解。
建于埃及第四王朝的胡夫金字塔是埃及最大的金字塔，塔高137米，周边有1公里长。不知为什么，一些埃及军警看守不让游人靠近。只有哈夫拉金字塔周围可以自由行走，不过攀登是绝对禁止的。与其他两座金字塔明显的区别在于它的顶部有一个倒立的锥尖，象是戴着一顶王冠。整个金字塔是用磨光的石灰岩石砌成，据说大部分都是来自于阿斯旺采石场。那层层叠加的石块，平均每块都有好几吨重，石块之间接合得非常严密，不用粘合物，却没有任何缝隙。真可谓是世界建筑史上的奇迹。
在这里，人们可以在金字塔四周爬上2-3级石阶去感受一下。想到我竟然那么接近的触摸着它，一种满足欲、自豪感油然而生。周围是那么多来自世界各地不同肤色、不同国籍的人们，他们来到这里，为的是什么？也许和我的心思一样，一种对梦的追求，对历史痕迹的追忆，对时代变迁的感触……。
游客可进入金字塔内部，那是一个差不多只有一平方米见方的石洞，只能低头弯腰徐徐而下，不过听说里面的空气很不好，路也挺难走，实在没有什么可以看的，而且门票也不菲，我们就没有进去。
来到这里当然得摄影留念，拍三座金字塔全景的最佳地方在沿胡夫金字塔背后公路向上约1.5-2公里处。可惜我们没有多余的时间，来不及赶到那里，只能拍到两座金字塔。小高地上有很多骆驼，那些骆驼的主人积极的在招揽客人。由于我早在相关的网站上了解到这里骑骆驼很会被“敲竹杠”，上骆驼前的议价和下来时的价钱是绝对不一样的。弄得不好还会被缠住走不了人，所以就放弃骑骆驼的念头。还有一些埃及人会主动上来和你搭讪，要与游客合影，等照了之后，就要小费。因此，不愿意付小费的话，不妨摇摇头，说一声：“拉……”（埃及语言，意思是“不”）就可以了，他们也不会把你怎么样。，
接着，我们来到距哈夫拉金字塔不远处，和金字塔一样有着千古之谜的狮身人面像。狮身人面像又称“斯芬克司”，是指希腊神话中的一种怪物，几千年来守护着吉萨高地的金字塔群。狮身人面像是在一块巨大的天然岩石上凿成，高度有20米，身长为57米；至今已有4500多年的历史。它的人面被公认是法老哈夫拉的肖像，不过因为沙尘的侵袭和人为的破坏，已造成不同程度的残缺和损坏，它的脸部也是面目具非，而且没有了鼻子。
夕阳西下，整个狮身人面像就象披上了一层金色的盔甲，神态威武，熠熠生辉……。真是难得遇上的摄影良机啊，我爬上爬下，选择不同的角度一连拍了十多张，效果都不错。
从开罗到卢克索需要８个多小时。对于我们这些游客来说，乘坐晚间出发的空调特快列车是最佳选择。虽然无法欣赏到沿途的风景，但是可以节约时间，省掉一夜的住宿费。
我们的列车属于埃及最豪华的，是供外国游客乘坐的条件较好的旅游专列，被称为埃及的“东方快车”。但说实在的我并不觉得怎么样，从外面看起来也很破旧，不过那两人一间的包厢还是挺不错的，据说是当年英国淘汰给埃及的。包厢内配有一只盥洗室盆，一只可以两用的沙发床。还有洗漱设施和电源（居然有适合中国电器的扁平插座），除了上厕所外，其它都可以不用出包厢了。
车厢里那位颇有英国绅士风度的列车员穿着制服显得很有礼貌，脸上永远洋溢着殷切的笑容，随时为我们服务，包括送晚餐、送热水，送红茶，搭好床架等，当然这种服务是有偿的，代价是第二天一早每人给他两美元的小费。他还要求我们教他简单的中文问候语，因为近几年来自中国的旅游者越来越多，火车上经常可以见到。为了方便相互之间的交流和勾通，提高为外国旅客的服务水平，学一点中国话是绝对必须的。
清晨，一顿比较丰盛的早餐端进了我们的包厢，很象飞机上的用餐，四种不同口味的面包以及蛋饼、酸奶、鸡蛋、橘冰饮料和水果看上去还不错。尽管吃西餐很不习惯，但与后来在阿拉伯饭馆用餐的菜肴相比，那要好得多了。用完早餐，列车也徐徐进入埃及南方重要的城市—阿斯旺。车窗两边看到的不是赏心悦目的景色，而是成堆的有机和无机垃圾，一股臭味扑面而来，真不知道当地政府是怎样进行城市管理的，列车到达阿斯旺已经将近九点，共误点了二个多小时，还算是比较正常和幸运的。因为埃及的铁路运输经常不准时，误点七、八个小时并不希奇。
尽管已到十月，北京正是秋高气爽的凉爽天气，但阿斯旺的空气却依然十分炎热干燥，站在阳光下连几秒钟都待不住。阿里告诉我们，在七、八月间，这里的温度高达40至50度，强烈、灼热的阳光令人几乎无法忍受，只有到了冬天，这里气候则干燥温和，是世界闻名的冬季休养地，所以冬天才是最适合到阿斯旺来旅行的。
按照游程安排，我们首先驱车去阿斯旺大坝参观。这座水坝1960年在原苏联援助下动工兴建，历时10年,耗资9亿美元，它彻底解决了尼罗河千百年来泛滥成灾的现象，还带来了可观的电力供给。坝顶高111米、全长3830米，汽车开到坝顶停了下来，让大家观赏一下拦腰截流的宏伟工程和宽阔的纳赛尔湖。阿里说，埃及政府保护阿斯旺水坝视同一个人爱护自己的生命那样重要，为了保证水坝的安全，在水坝周围设有防卫导弹基地，如果有飞机误入其上空，埃及防空部队会迅速发射导弹将其击落。
接下去，导游阿里带我们去菲莱神庙。菲莱神庙又称伊西斯（Isis）爱情神庙，是古埃及崇拜所谓的伊西斯女神的中心，被称为“古埃及国王宝座上的明珠”。菲莱神庙原来修建在阿斯旺城南尼罗河中的小岛菲莱岛上，由于阿斯旺水坝的建设，神庙几乎全部被淹没。为了保护这些珍贵文物不受毁损，19世纪末，在联合国教科文组织的协助下，将这组庙宇拆成45000多块石块和100多根石雕柱，于1979年8月在离菲莱岛约1公里处的阿吉勒基亚岛上，按照原来样式重建。
阿吉勒基亚岛位于尼罗河中央，需要乘坐小游船前往参观。游船上可容纳三四十人，由当地的努比亚人驾驶。那些努比亚人皮肤黝黑，身材高大，穿着一身白色的长袍，很令人醒目。小船在纳赛尔湖面上驶行，两面的岛屿上都是光秃秃的巨大岩石，连一棵树木都无法生长。不过，这些花岗岩质地坚固，是一种很好的建筑材料。据说，远离几百公里外，建造法老金字塔上的花岗岩石料都是从这里采集的。
船行不久就来到阿吉勒基亚岛，也许已近中午，参观的人不多，看上去显得很清静。整个神庙其实是由一些大小神庙组成，大多数建筑都是托勒密时代和罗马时代的遗迹。其中最为宏伟的是由托勒密二世费拉底尤斯国王所建的伊西斯神庙。公元6世纪，罗马人来到了这里，一度把神庙改作基督教堂，神殿柱子和墙上都刻有十字架的标志，另外，还建造了一些罗马式的殿宇。
菲莱神庙的入口是两座梯形的塔门，塔门砖墙上有巨大的浮雕；塔门上的两个方洞，是插国旗的地方。穿过有两尊狮子坐像的主门入口，即进入柱廊与主殿大门构成一个庭院，接着又是两座梯形浮雕塔门，建筑结构与前面那座大致相同。阿里极其详尽地讲述着那些古老美丽的故事，说实在的，我对那些虚无缥缈的神话故事并没有多大兴趣，所以也没有认真去听。因为从未看到过这么巨大的花岗岩建筑和造型奇特的石雕、浮雕，我被好奇心驱动着从这个大殿穿到那个大殿，一口气拍了几十张照片。让人印象最深刻的是那座历经两千年仍保存完整的“图拉真凉亭”。这座凉亭是罗马第十三位皇帝图拉真进贡的。它由十四根雕刻精美的石柱环绕而成,在天空、绿水和九重葛、棕榈树的簇拥下，其姿态显得那样妩媚、优雅，矗立在小岛的一侧，和旁边那些颓废倒塌的神殿相比，更突现它的欣赏性。
阿斯旺至今还留有古采石场遗址供游人参观，离开阿吉勒基亚岛后，我们来到在离市区约2公里处的一片花岗岩前。这个又被废弃的采石场就在尼罗河畔，古埃及各地所需要的石料就是从这里进行切割、开采，通过水路运输出去的。阿里告诉我们上面有一块没有加工完成的方尖碑，建于新王朝哈特舍普苏特女王在位时期。由于天气炎热，他也不想上去，结果只有我和少数几个队友爬了上去。
这座方尖碑已经基本成形，只是底部未和石床分开，由于岩面上出现了裂缝，石匠们放弃了这项已接近完成的工程。这座方尖碑如果竖立起来，高度达40米，将是埃及最高的方尖碑。看着眼前如此巨大的方尖碑，不能不对古代埃及人的智慧和能力由衷地发出惊讶和赞叹声，我想，就是用今天先进的设备和技术，要完成这一壮举都是很困难的。
我们在阿斯旺进餐都是在一家名叫“MaKKa”的阿拉伯饭店。饭店的餐厅设在楼上，面积不大，但看上去还比较幽雅干净，服务生是一位地道的努比亚黑人，身材魁伟，举止文雅，总带着那种似乎永远不变的笑容，娴熟的脚步鱼贯在餐桌和厨房之间。他不会中国话，只能通过导游来表达我们的要求。
这是一顿地地道道的埃及风味餐，有发酵大饼、炸条、长条形Pitta面包、烤鸭肉、生拌的洋葱、黄瓜、西红柿，用茄子做成的名叫“巴巴该努”的菜以及带有浓重麻辣味道的埃及式蘸酱、红汤等。最有趣的是那盘半圆状的米饭，上面摆放着十几根胡萝卜条，象征着太阳，不过那味道实在不好受。还是一种Pitta面包比较对我的胃口，其它的东西只能是成为观赏之物吧。
晚餐后，阿里把我们安排在一家五星级酒店（Nem Catavct）下榻，这家酒店非常漂亮，外面是一个大花园，有游泳池、健身房和休闲娱乐场所。很可惜，我们在里面待了没有多少时间就退了房。阿里告诉我们，第二天清晨要赶到阿布辛贝勒观赏一年只有两次机会的一个古代建筑奇迹。原来，远在3000多年之前，一批建筑设计师曾经精确地运用天文、星象、地理等知识，按照法老的要求，在拉美西斯二世的生日（2月21日）和登基日（10月21日）那天，使太阳的光芒从神庙大门直接射入神庙尽头的拉美西斯二世石雕巨像的全身上下。
阿里说，明天去那里游览的人很多，估计有近万名外国游客光顾。埃及旅游局和阿斯旺市政府决定将当天前去阿布辛贝勒的观光者分成两批出发。一批安排在第二天凌晨3点左右，一批安排在当天晚上12点之前。阿里要我们作出选择。为了不耽误在第二天太阳升起前赶到阿布辛贝勒，我们一致决定早一点出发。要知道，阿斯旺到埃及最南端的阿布辛贝勒有280公里，要穿过撤哈拉大沙漠，有四、五个小时的路程。就这样，我们在晚上10点多就离开了酒店，在“MaKKa”饭店用完晚餐后，直接坐车赶往埃及旅游局事先安排好的车队集合点。
由于旅游业是埃及的支柱产业, 埃及政府为了保护游客的安全，要求旅游车穿越沙漠时必须成群结队，并由警车开道，警车殿后。全程由旅游警察护送。据说，在埃及，无论大街小巷、名胜古迹，宾馆门口，都有持枪警察的身影，难怪我们每次去饭店用餐时，门口总有一名警察站在那里。
我们的旅游车在将近晚上12点时到达了旅游车队集结地，已经有很多车排队在等候上路了，一眼望去看不到车队的尽头。几个荷枪实弹的旅游警察站在路旁巡逻，来自世界各地的游客三五成群地在车下一起闲聊，打发时间。
浩浩荡荡的旅游车队出发了，最前面由全副武装的埃及士兵和军车开道，最后面也是他们压阵；队伍中间不时有巡逻车来回走动。汽车在漆黑的夜里行驶，周围除了一盏盏车灯外什么也看不到，我知道，我们正在非洲最大的撤哈拉大沙漠里，渐渐地一股倦意袭来，不知什么时候我进入了梦乡……。
汽车嘎然停了下来，四周是一片嘈杂声，阿布辛贝勒终于到了。天还没有亮，黑夜中到处是纷纭的人流。阿里看上去对这里非常熟悉，很快买好了门票，带我们走了进去。
阿布辛贝勒神庙很早就被列入了世界文化遗产的目录中,和金字塔并列为埃及最著名的两大景点。它位于埃及的最南端，是为古埃及新王国第十九王朝的拉美西斯二世建造的大型岩窟庙。
来埃及，有三个法老会给你留下最深刻的印象。其中，法老胡夫使你想起吉萨高地的金字塔，法老图坦卡门使你想起他的金面具，而另外一个充满传奇色彩的便是这位拉美西斯二世。
拉美西斯二世，20岁继位后，掌权达67年，膝下有上百个子女。他活到96岁时才去世。他是古埃及第十九王朝法老，其执政时期也是埃及新王国最强盛的年代。他曾经进行过许多次的远征作战以扩大疆域，在叙利亚与另一个强国赫帝交战多年，平复努比亚人的叛乱并恢复埃及对巴勒斯坦地区的统治等等。
在埃及参观游览的日子里，你几乎随时都可以在导游的讲解中听到拉美西斯二世这个名字，埃及各地的神庙里他到处刻下自己的名字，竖起自己的雕像，他下令修建的宫殿、庙宇、雕像和石碑的数量之多，使他的名声显赫；他建造的神庙，也给埃及人带来了无可估量的财富。
阿布辛贝勒神庙直接由山壁凿成，建筑在俯瞰尼罗河西岸的玫瑰沙岩悬崖上。首先映入眼帘的是四尊拉美西斯二世高大的坐姿雕像,每个都有20米高, 脚下刻有皇后、王子、公主的雕像，象征着法老的威武和不可一世。其中有一座不知何故已被整体敲断，导游说，其身躯现存于英国的大英博物馆。
阿布辛贝勒庙在经历几千年的岁月后，早已被风沙所淹没。公元1813年，一个瑞士人布尔卡德在当地阿拉伯人的引领下去看尼菲塔莉王后的小神庙，当他准备原路返回时，却鬼使神差地向南绕了一下，结果突然看到4座几乎已全部陷入沙中的巨像，雕刻在200米之外一个很深的山口中的岩壁上。4年后，意大利人贝尔佐尼又来到这里，在挖了足足20天的沙子后，他通过一条狭缝爬入了巨大的神庙。他点燃了火把，顿时惊呆了，在忽明忽暗的火光映照下，巨大精美的雕像、生动亮丽的浅浮雕和色彩鲜明的壁画呈现在眼前……。这是拉美西斯二世（公元前1290－前1223年在位）所建的庙，门口的巨像就是这位法老王的造像；内部的壁画还描绘了他驾着华丽的战车、带着驯服的猎豹和在苏丹战争中抓到的俘虏凯旋的场景。又过了近100年，庙门口的沙才被彻底地清理干净，使它终于重见天日。
1964-1968年，为了免遭因建造阿斯旺大坝而上涨的尼罗河水淹没，庙宇被切割成2000多块，分别编号，搬迁至距离原址200多米的地方进行复原，并建造了一座假山来覆盖它。据说，这项工程也有我们中国的有关专家参与。
由于离天亮还有一些时间，我们就坐在庙前开阔的平地上，静静地等待黎明的到来和初升的太阳。因为神庙的前面便是广阔的纳赛尔湖, 湖面泛着一层淡淡的银光，让人会产生一种思念故乡的情绪。隔着这一湖泊,便是邻国苏丹的境界。
终于，太阳从湖面是升起来了，一下子把纳赛尔湖照地象染上了美丽的色彩。这是我第一次在国外，在离地平线最近的地方，看到如此美妙的日出。
也就是在这同一时间，神庙门前一下子排起了长龙蛇阵，几千人很有秩序地等待在那里。全然没有争先恐后，插队争吵的事情发生。这是旅游者文明素质和人性化的充分体现，使我很受感动，作为一个国人，在这方面应该是要向那些外国游客学习的。
太阳光开始向洞口逼近，埃及管理人员和军警打开了通向洞窟的大门，从门口到石室尽头全长67米，正好是拉美西斯二世在位的年数。内有16尊雕像分两行左右排列，同样全部是拉美西斯二世本人，墙上也满布描绘拉美西斯二世赫赫战功的壁画和浮雕。大厅尽头是一间作为圣坛的石室，四座石像并排而坐，分别代表太阳、拉美西斯二世、天空和卜塔（黑暗）。每年到了这一天，阳光依次在阿蒙、拉美西斯二世、Ra-Harakhty三座石像上停留片刻，转而消逝，而最左侧的石像，因为象征黑暗，因此永远不会被太阳光照射到。
由于今天这个特殊的日子，前来神庙参观的人非常多，而曙光照在石像上的时间仅仅只有半个小时。所以，神庙里的管理人员都很早做好了准备，规定所有进入洞窟的游客必须从左边按序行走，绕洞一圈，从右边出来；途中不准停留、不准插档、不准拍照摄像。正因为如此参观，不是每个人都能看到阳光正巧照在拉美西斯二世石像上。轮到我走到石像前，太阳刚照到第一个石像上。我们有两个队友就悄悄地躲在旁边黑暗处，等太阳光照到拉美西斯二世石像时，赶紧上去观看，我也就照此办法模仿，结果自然是如愿以偿。不过，事后想起来，如果大家都象我这样，整个洞内的秩序不乱才怪呢。
出了庙门，有阵阵鼓声和歌声传来。原来在阿布辛贝神庙前，一群努比亚人打起手鼓，唱着歌声，随着欢快的节奏，在那里翩翩起舞。每年到了这一天，他们都会聚集在这里进行庆祝仪式。以表示对拉美西斯二世的敬仰。你看那洁白的长袍、五彩缤纷的长裙、黝黑的肤色、古老的嗓音、抑扬顿挫的鼓声、轻盈的舞步，这就是埃及，这就是非洲。
在拉美西斯二世神庙旁边，还有一座较小的岩窟庙，那是拉美西斯献给女神和爱妻尼斐尔泰丽的。庙的正面开山凿石雕刻了六座雕像，四尊是拉美西斯二世，两尊他妻子，脚下是他们的子女。
离开阿布辛贝勒后，我们的汽车又再次在沙漠里颠簸四个多小时，回到了阿斯旺。随后，我们登上了停泊在尼罗河上的五星级游轮。在船上，我们将要度过三天的时间，游轮会把我们从阿斯旺顺着尼罗河经科翁波(Kom Ombo)、埃德福（Edfu）等地载往古埃及“中王国时期” 和“新王国时期”的首都—卢克索。
这是一次终身难忘的旅途生活。去埃及旅游，如果不乘尼罗河游轮，不能说等于没有来埃及，但至少是不那么完美，似乎缺少了什么。与尼罗河的亲密接触、与尼罗河早晚相伴，那绝对是另一种享受。
年轻的时候我曾经看过《尼罗河上的惨案》这部电影。电影属于伦理侦探片一类，其中的内容大部分已经忘记了。但是，尼罗河的迷人景色以及沿河那些神奇的古建筑，却始终没有在心中抹去。尤其是影片中大侦探波罗坐在豪华舒适的五星级游轮上，躺卧在热带阳光照耀下的顶层甲板上，喝着红色的鸡尾酒饮料，望着远处风景如画缓缓后移的尼罗河两岸……，那是一种什么样的感受？那是一种什么样的生活？如果有朝一日我也能在游轮是坐一坐，那该多好！然而，那时的我，只能是一种奢求，一种愿望而已。
如今，我来到埃及，能不去尼罗河五星级游轮体验一下么？事实也证明，这三天在游轮上的生活，是我在埃及度过的最美好的日子。
下午六点，我们登上了游轮。这条游轮取名ZeaNa，导游告诉我是“美丽”的意思。尽管事后我认为它算不上豪华，也比较陈旧，但各种设施还比较齐全。有双人套房、餐厅、泳池、酒吧、礼品店和歌舞厅，每个游客都可以从中选择适合自身的休憩场所。
人们说，尼罗河上的游船被称作流动的宾馆，这话不假。在甲板上两侧三到四层楼全部是类似酒店里的标准间，有独立的卫生间。房间也比较宽敞，电视、电话、冰箱、衣柜等基本设施都齐全，床单、毛巾等卫生用品也很干净，24小时有热水供应。大门的对面是一个可以打开的玻璃窗，向外望去，便是清澈的尼罗河，躺在床上，一眼就能看到贴着水面飞行的水鸟和远处飘曳的帆船。
阿里通过抽签的方式给大家分配好舱房，接着，由船上的服务生带到各自的房间。这里必须指出的是取到房间钥匙后千万不能擅自拿起行李箱去找房间，那会被认为不礼貌和没有教养。而是等那些服务生上来为你拎行李，并带你去你的房间。当然，小费是少不了的。
有人说，在埃及游览，不是探神庙就是访古墓，似乎缺少一些悠闲、轻松和浪漫的情趣。的确是这样。我们在后来参观卡尔纳克神庙时，一大堆组合的石块，把原本对埃及古文明不感兴趣的我的太太看得晕头转向，于是她按捺不住就冲着导游阿里大声说：
“你怎么老是带我们看那些石头？”
“上海妈妈，我们这里有名的就是这些石头，没有这些石头，我就要失业了。”
这话把大伙都逗笑了。
参加尼罗河游轮之旅，是绝对明智的选择。从阿斯旺一直到卢克索，沿途一方面可以饱览费莱神庙、科翁坡神庙、伊德富神庙、帝王谷、哈特谢普苏特女王神庙、卢克索神庙和卡尔纳克神庙等古建筑遗址，又能及时调节、放松自己的体能和心情，尽情欣赏尼罗河美丽的景色，确实是很值得的！
你想想，置身处地，航行在风光绮丽的尼罗河上，躺卧在顶层甲板上的躺椅，用最悠闲的心情和姿态，观赏蓝天、绿丛、白帆、小镇，等待着下一个神庙或古城的来临，然后轻松靠岸、下船游赏。在用完丰富的早点后，在埃及游轮公司的经心安排下，避开骄阳，避开人流，用最轻松愉快的方式与神庙、古墓来一次不会很疲劳的约会！
在船上，你才会真正明白，为什么尼罗河被称为埃及人的生命之河，如果没有尼罗河，北非就是一片沙漠，就不会有古代埃及人的存在。在游轮上，从早到晚随便什么时候，你向两岸望去，只见沿着河岸有一条展示生命的绿带，不远处，便是贫瘠无际的沙漠。在这里，你不用担心明天能不能看到日出，因为几乎每天都是阳光高照的好天气。埃及的气候干燥少雨，占全国的土地94%是沙漠地区。可以说，正是这条贯穿埃及南北的尼罗河才孕育了整个埃及的文化和历史。
生活在游轮，最欢愉的时光莫过于在顶层甲板上。在那里，你会看到，清晨的太阳冉冉地从地平线升起，抹去尼罗河上最后一丝笼罩的黑幔；远处河滩树丛中缭绕起一层白白的薄雾，如轻纱般地若隐若现；一群不知名的水鸟掠过水面，在迎接新的一天到来。在那里，你还会看到，日落前的尼罗河，被涂上一层金黄色的披肩，起伏的皱褶轻轻地在那里蠕动着、飘浮着；随着夜色将临，气温也骤然下降，此时，你手捧一杯咖啡或茶在手，站在徐徐凉风中，依栏眺望，没有烦恼，没有忧虑，平静和安详一直沉浸到了心中。这个时候，也是摄影者最理想的境界，血红色的太阳落入黄澄澄的沙漠中，沿河的树木、木屋，水面上的三角帆船和甲板上的护栏、游客都成了一纸剪影……。
大白天，这里是欧洲人的天堂。他们很早就上来，拿着大浴巾到顶层甲板上抢躺椅（放着浴巾的躺椅表示已经有主人了）。穿着泳衣的男男女女或在泳池里嬉闹，或躺在躺椅上悠哉自得地晒日光浴，而到了傍晚，太阳渐渐褪去了它的光芒，于是，我们这些亚洲人开始登场成了主角。人们喝着清茶，磕着瓜子，或看看画报和书籍，或几个人围在一起休闲地在那里聊天说笑……。
还是在这游轮的顶层甲板上，你可以随时与外国游客零距离接触，相互沟通，相互了解。虽然语言不通，却非常友好，虽然接触的时间很短，一个简短的问候，一个甜甜的微笑，也不知道他们来自那里，姓什么，叫什么，这都无关紧要，但是，却给我的旅游生活带来一段美好的篇章，也使我在以后漫长的人生回忆中添上了浓重的一笔。
在船上的第二天下午，我和太太又一次登上顶层甲板，看见那些欧洲游客穿着比基尼在游泳池边晒太阳，不时跳入池中戏游一番。我忽然在想，为什么我们中国人不能去享受一下呢？虽然我们不会游泳，那有何妨，在水池边去泡泡也是好的，重在参与嘛。于是，我动员太太换上了游泳衣，也下了水池。
游泳池里人不多，太太小心翼翼地拉着池边的拦杆，一步也不敢向前挪动。周边的那些外国游客窃窃地在那里私语，还发出一阵并非恶意的笑声。就在这时，正在游泳池里游泳的一位欧洲女游客朝她游了过来。她热情地与我太太用手势打了个招呼，两人就在水里相互问候起来。其实，我的太太讲英语蹩脚得很，加起来也没有几句。但她们却边做手势边交谈，显得那样亲热。那是一位来自德国的游客，今年46岁，专程坐游轮来度假。
接着，她表示愿意带着我太太去深水处游泳，这可把我太太吓坏了，要知道，从娘胎出来后她从没有游泳过！外国女士不断地鼓励她，要她放大胆量，别害怕。终于，我太太双手放开了拦杆，紧紧地抱住她的脖子，在她的带领下，竟然游到了水池中央……。而我呢，此时把整个过程用相机拍了十多张系列照，感觉非常好。旅游中的趣事，常常会给你带来永不会磨灭的印象，虽然只是在瞬间！
每天的下午4:00-5:00可以在顶层甲板的尾部享受免费的下午茶，有各种饮料、咖啡和红茶，还有一些小点心供应。几个船上的服务生在那里忙活着，根据各人的需要为大家取杯子，倒饮料。游客们很有秩序地排着队。
然而，当我拿了一杯奶咖给我坐在躺椅上的太太后，再次排队去领取一杯红茶时，不愉快的事情发生了。那位倒茶的服务生不知说了些什么，拒绝把一杯茶递给我，顺手将这杯茶给了排在我身后的一位德国老人手里。无奈，我只能空手返回。谁叫我不懂英语呢。就在我告诉太太的时候，忽然一只手伸了过来，手里拿着一杯热气腾腾的红茶，轻轻地对我说：“hello，Please take some tea.”
噢，原来上那位刚才排在我后面的德国老人，我被深深感动了，一刹那不知说什么好，只能连声说：“Thank you……”。
我边喝着茶边想，那个服务生肯定以为我拿了一杯还要再拿一杯，所以回绝了我的要求。这可不行！甭让埃及人瞧不起咱中国人，得给他讲清楚。于是，我找来我们团队里精通英文的朋友替我作翻译，与埃及人讲理去。
那个服务生一见我走过来，看得出脸上已经有些忐忑不安了。我很有礼貌地将刚才发生的事情因缘告诉了他，他一听，赶紧递上一杯茶，口里不停地说：“Sorry，Sorry……”这回轮到我拒绝接受了，我告诉他，排在我后面的那位德国游客已经把他自己的那杯红茶给了我。说完后我便离开了他，
其实到现在想起来也觉得他们未必是真的歧视中国人，只是大部分中国人不懂英语或者说得不够流利，所以就吃了亏。好在这件事情并没有影响到我后来的心情。而事实证明，大部分的埃及旅游业的服务人员还是非常友好、亲切、服务也很周到。
游轮上的自助餐还是很丰富的。早餐有鸡蛋，香肠，烤西红柿，面包，牛奶、奶酪，酸奶，咖啡等等；中晚餐主食除了面包、煎蛋还有意大利空心面、色拉、炒饭；荤素菜品种也很多，如炸鱼条、熏鱼、炸鸡腿、烤香肠、烤牛肉、土豆泥、拌黄瓜、炒扁豆、红烧茄子、胡萝卜罗松汤等；另外，各种鲜榨果汁和热带水果也很多。埃及人喜欢吃甜食，在蛋糕里加上蜂蜜，味道特别好。当然，埃及的蜂蜜也是世界上最好的，与我们国内的蜂蜜相比，人家的蜜很稠，放在器皿中根本倒不出来，而我们国产的蜜比水慢一点就算可以了。难怪在国际市场上无法与埃及竞争。
当天下午，船靠科翁波(Kom Ombo)码头，在这里，我们要去参观位于尼罗河边的科翁波双神庙。下船步行十几分钟便可到达。科翁波神庙约建于公元前2000年的埃及托勒密王朝，这里是祭祀鹰神和鳄神的地方。神庙的一半是鹰神的神殿、一半是鳄神的神殿，可能过去有许多鳄鱼生活在这里的河畔湿地，当时的埃及人就把鳄鱼作为守护神，我们看到庙里摆放在玻璃盒内的一具小小鳄鱼木乃伊，真的不明白为什么它会有那么大的威力能成为保护神。
由于长期受到尼罗河河水的泛滥侵蚀以及人为的破坏，整个神庙从外观看显得比较破旧。尤其是那座神庙主殿，已经是残缺不堪了，但是，在我看来，它却显示出一种残缺的美，一种介于平衡与非平衡之间的美。因为这种残缺才会使你产生丰富的想象力，才会在你的心目中找到它的完美。那断垣残壁在金色的阳光下，演绎着一种超乎寻常的力量，矗立在天地之间！
神殿面积不大,它的最大看点在于里面保存着的一些精美的壁画。透过这些壁画所表现的内容，让我们了解到古埃及人在医学、数学和天文历法上的造就。
在一座“月历墙”边，阿里详尽告诉我们古埃及人是如何制定日历和安排生活的。在石雕壁画上明确显示，古埃及的月历是以三周为一月，一周为10天，一年共12个月，合计为360天，还有余下的5天为全国放假日，其中最重要的假期就是太阳神的生日。埃及人还制定了每年伊始日期，最初，他们把尼罗河洪水泛滥的那天定为新年的开始（庙里有一个很大的井，可以连接到尼罗河，当时人们从水井水位的变化来观察、衡量尼罗河洪水的高度），后来发现不够准确，就改用以天狼星与太阳在一个水平线上的那一天为新年的开始。
当天晚上，导游阿里告诉我们，歌舞厅在晚上8：30要举办“阿拉伯之夜”的自娱自乐活动，还有肚皮舞表演，希望每个女士都能穿戴阿拉伯服饰参加，在船上有埃及美女服装出售。我女儿买了一件大红的服饰，我太太则挑选了一件浓重的黑色。只不过那件黑色服饰我没有买下来，而是租用一下，只化了3美元就搞定了。
我们来到舞厅，哈哈，我们团队里所有的女宾都换上了阿拉伯服装和头饰，五颜六色，煞是好看！红黄青蓝紫，几乎是齐了。而且一点也没有重复的色彩。
晚会上，来自世界各地的人们，欢聚在舞厅里，在舞曲的引导下，穿着妖艳舞服的东方舞娘开始表演“肚皮舞”。随着鼓声和悠扬的阿拉伯音乐，舞娘熟练地张开双臂，舒展腰姿，抖动着腹部，翩翩起舞。还有一位男演员穿着色彩斑斓的长统裙，以眼花缭乱的速度在那里飞快地旋转着，那是非洲特有的旋转舞，他把裙子摆弄成了彩色的圆盘和摺伞，优美的舞姿获得了阵阵掌声。
接着，是一个大伙都能参与的表演项目，愿意参加的游客都可以走到台上，主持人说了一下游戏规则：在跳舞时如果音乐停止，他会很快报出一个数字，台上的人要按照这个数字迅速组合起来，超过或没有达到这个数字的参与者就要被淘汰，能最后坚持留在台上的两个人就有奖品赠送。于是，由主持人开始放音乐，大家踩着节拍随意跳舞，随着音乐声的嘎然停止，主持人报“four”，凡是编成4人一组的人，就可以留下参加下一轮游戏。没有多时，站得满满的人群逐渐减少，我们团队里的姑娘张宏真牛，一连过了好几关，一直到最后几个人时才淘汰。
在整个晚会上，人们喝着阿拉伯红茶欣赏别人的表演，会唱的、会跳的人手拉着手，手搭着肩在那里无拘束地嬉笑、欢乐，舞厅里洋溢着轻松愉快的气氛。
24日早上7：15，我们在埃德富(Edfu)的码头下了船，按照计划今天去埃德富神庙。埃德富神庙距离码头还有一段路程，到这里参观的人们通常会选择乘坐马车前往。你看，岸上一排漂亮的马车早已等候在那里，这些西式的马车有四个轱辘，看上去很漂亮。拉车的马匹脖子上挂着铜铃铛，坐在上面，仿佛一下子来到了中古时代。
埃德福神庙又称鹰神霍洛斯（Horus）神庙，古埃及人崇拜老鹰，把老鹰作为自己的保护神，这个庙宇就是为了祭奉老鹰神的。而埃德福只是埃及一个地名，属于阿斯旺的一个镇。听阿里说，埃德福的意思是：“老鹰神把敌人干掉的地方”。
霍洛斯神庙是至今埃及惟一保存得最为完好的神庙，两千年前的塔门、外墙、庭院、大厅和神殿等，几乎仍保持当年的风采。这是因为它在长达千年的岁月里曾经被淹埋在一片黄沙里，所以躲过许多人为的破坏。霍洛斯神庙始建于托勒密六朝时代，大概在公元前２３７年左右，至今已有2300多年历史。由托勒密三世开始动工，一直修建到托勒密五世。
走近庙宇，和菲莱神庙一样，也是一座有36米高的塔门，穿过塔门，就进入柱廊环绕的前庭。在庭院墙上的一幅浮雕前，许多人站在那里，阿里告诉我们，那幅浮雕描绘的是鹰神霍洛斯与妻子一年一度相会时盛宴及狂欢的场景。
神庙的主体建筑是一座多柱型希腊式宫殿，数十根巨大的石柱顶上有一群群野鸟不断在飞进飞出。宫殿的天花板上原来装饰有古老的星象图，但是都被烟熏黑了。据阿里说，当时因罗马皇帝迫害基督教，很多基督徒从罗马、亚历山大等地南迁避难。他们来到这里，就在神殿安居生活。由于长时间的生火做饭，就把天花板熏黑了。
在外柱厅门口，还立着两尊霍洛斯的石雕像，一座比较完整，头上还是带着统一上下埃及的双皇冠，威严地守候在前厅门口。许多人都在那里拍照。另一座就比较可怜啦，皇冠没有了，连下半部都不见了，我女儿看它好欺负，竟坐在它上面拍照。
走进神殿的内室，那里原来有一座黄金制作的霍洛斯雕像和它乘坐的一艘石船，这是神庙中最神圣的地方，只有法老和大祭司才能把供品送进去。现在放在那里的船是仿制品，真迹却在大英帝国博物馆。
