八千里路云和月——fei行藏地之塔尔寺PK东关清真大寺（下）
西宁东关清真大寺，西北四大清真寺之一，也是青海省最大的伊斯兰教寺院，因其位于回族、撒拉族等穆斯林聚居的西宁东关清真大街而得名。始建于宋景佑年间，距今已有900多年历史了。而我们今日所见气势宏大，风格中欧合壁，又夹杂阿拉伯建筑式样的重五门、三层宣礼塔以及圆形穹顶，是八八年开始重建的杰作。更让人称奇的是，这座清真寺庙，还非常罕见的同时拥有中国古典建筑，以及藏传佛教甘南拉不楞寺赠送的大殿顶脊镏金经筒宝瓶。如此多风格，多教派和谐共处一个寺庙，恐怕在我国不多见。
东关清真大寺，敢称一个大字，倒不是它的建筑多么多么大，而是来礼拜的信徒的规模，相当之大。平时每天礼拜人数有7000余人，到了周五聚礼，可有2000余人，而到了节日会礼，竟有10多万人，将整条大街都围的水泄不通。我想，宗教的繁荣，也是需要土壤的吧。好比我家门口，在儿时的记忆里有座红门紧闭的清真寺，但因为南京为数不多的穆斯林，今日再去那里，已经难觅它的踪迹了。而在西宁，这样一个穆斯林众多的城市，它就可以欣欣向荣，生生不息了。
穆斯林，是恪守教规（似乎有些不当如是说，我只是一知半解，并不确定这是否明确的教规）的一个宗教派别，我觉得。无论时何，何地，一个穆斯林，只要一息尚在，就不会忘记他每天要做的五次礼拜。从前看霍达的《穆斯林的葬礼》，就见到如此虔诚礼拜的描述，某日若因没有完成，便在心里觉得是种罪责。而且整个礼拜过程有条不紊，按部就班，没有遗漏。从净身开始，再到朝向圣城麦加，再到念诵可兰经。这次在去西宁的火车上看见几个穆斯林大叔洗手，洗脸，洗鼻子，洗耳朵，最后还洗了洗脚，然后盘腿作在火车过道中间（下面垫着拜毯）念经的。想起世界风云中穆斯林信徒的彪悍，俺木有敢细看，匆匆离开了。但我以真主安拉的名义发誓，大叔偷偷瞟了来往的人两眼！看来也有走神的啊？还是人的视神经条件反射呢？不得而知了。
东关清真大寺礼拜大殿门口，有一个向众游客宣传讲解伊斯兰教的穆斯林。我和小C私下将他称作义工。说实话，他对教义，教条的理解未必很深。对于众人的提问往往回答的很模糊，说的最多的话就是：真主安拉为世间唯一主宰，所有教派都归于伊斯兰教。至于我所问的为什么穆斯林可以做祈祷时祈求财富，是否过于狭隘，为什么说男女穆斯林若一起礼拜就不洁（该大殿是绝对不允许女人进入的，即使女穆斯林），是否修行不够之类咄咄逼人的问题，他没能给出信服的答案，或许，有人可以回答的让人无可辩驳，但他不行。
清真大寺后面有一条街，是菜市场。从头到尾走了一遍。无数的牛羊肉摊位让我这个不吃羊肉的人几乎窒息。某摊位上正在肢解，旁边的小车里堆了数十个黑黑的牛头，真是壮观，也让我对那几十头牛说阿弥陀佛。
（下集预告：八千里路云和月——fei行藏地之夜行青藏铁路）
这是礼拜殿的大门，将所有游客阻隔在外，更不用说女人了。看看上面的字吧，为什么仁慈的真主安拉不能接受所有善良的人呢？？？
八千里路云和月——fei行藏地之夜行青藏铁路
此次走青藏，最尴尬的事情莫过于无数的人问我是否坐火车进藏。等我回答走青藏公路后，众人则不解，问：火车已开通，为何不走铁路？于是我无数次的解释：坐着火车舒舒服服到拉萨，没有进藏的感觉了。
川藏南线是我一直的愿望，但是因为时间的原因，不得已，改了青藏公路。一直也以为那是个很单调的路线，但自从做了决定，看了相关资料，发现，单调之中另有滋味。走青藏，可以领略雪域高原的辽阔、荒芜、苍茫和孤寂，可以近距离体验可可西里，可以看到美丽的藏北草原，当然，还可以更经济的选择先绕道那木措再去拉萨。
说是公路，其实还是要走一段青藏铁路的，那就是西宁到格尔木段。这段铁路建成于几十年前了，当时因条件所限，只铺就了这一段辉煌，而格尔木这个1980年才建市，市区人口5万多人的城市，在青藏铁路全线通车前就成为极其重要的客、货进藏枢纽和中转站。
因为青藏线的通车，原本西宁到格尔木的众多火车班次，现在只留有一个下午17：15分发车的临时班次L901。即使这样，我们在西宁火车站依然见识了这个不大的车站的人潮汹涌。
一夜火车，留给我的印象是一夜惊恐。即使今天回想起来，我依然清晰的记得当晚的无助和惶恐，似乎唯一的可能就是听天由命。隆隆的列车在夜半不时剧烈的摇晃而将我从本不深的睡眠中惊醒，然后，感觉到车子在痛苦的爬坡，似乎是很陡的坡，因而一直爬不上去，然后就是轰隆隆的摇晃，简直怀疑它是否要倒退着滑下来；有时半梦之间感觉它在向天上走去，似乎还是垂直的走；有时它又很长时间的停留，我从卧铺半坐起，撩起窗帘向外望去，只能倒吸一口凉气——夜色中一片荒芜，苍凉的让我想哭。近铁轨处泛着无边白光，是似乎盐碱地一般的死寂，以至我当时拼命用这就是茶卡盐湖的想法安慰自己，尽管当时根本一点位置方向概念都没有。那一夜，我不止一次想到自己是否会陈尸荒野。或许今天看来很荒唐和懦弱，却是当时真实的想法。
整个行车若有什么温情的回忆，那就是夕阳西下之际，我们补到卧铺车票，穿越十几节车厢时从车窗看到的青海湖。无边的湖啊，在渐浓的暮色下依旧泛着诱人的蓝色，而如血的残阳啊，在一望无际的荒漠上投下最后的光辉，最后的温暖，这和后来夜半醒来的寒冷形成巨大反差。
还有就是夜里我向窗外张望之际，看见我们长长的火车，灯火通明，向山洞进发，前面车头没了，车身没了，后面还是闪闪的亮，然后车头出来了，车身亮了，我却什么也看不见了，十分之有趣，让我庆幸这是最后一节车厢，也暂时忘记了恐惧。
第二天早上，我问小C，昨夜感受到什么，他说，除了有些摇晃，其他，什么都不知道了。呵呵，我竟又庆幸起自己的无眠了，好象那样的惊惧可遇不可求，是我撞大运撞来的一般。
（下集预告：八千里路云和月——fei行藏地之奔袭青藏公路（上））
