自游人杂感之拿什么来游你--黄山
从北京动身前往黄山之前，我是有些犹豫的，因为比较云南、四川等西部省份，身处人口稠密的中国东部的黄山，大众旅行的时间与成本的门槛要低多了，只是对于古徽州文化历史的一种向往，仍然把黄山之行列入我的旅行计划。
游黄山发现这里主要是两种人群的好去处，旅游团和年轻人（学生和毕业不久的热血青年），前者亦步亦趋玩的是景点的套路，后者玩的是年轻的体能和旺盛的精力。 对于我这种类型，在黄山则遭遇尴尬，因为我并不在乎某块石头或山峰所具有的象形意义，我也不是大老远来验证或锻炼自己身体，或是来“征服”黄山，我没有什么目标，只是想走走看看黄山，尝试着融入黄山的一切，和黄山的松树一起呼吸个把时日。
第一天游黄山，是个蓝天白云的晴朗日子，但是发现，黄山上可游的面积真的很小，让你无从逃离一拨又一拨的游团和喇叭。我在九寨和黄龙曾精心设计的路线和时间基本逃离了旅游团的洪流，充分享受了我自己的九寨，但那些办法在黄山却基本行不通。结果，我唯一的出路就是从排云亭入口逃进西海大峡谷，在里面转转停停几乎一个下午。 然后，出来经排云亭登上丹霞峰顶，在峰顶离开常规路线，找到面向开阔西方的一块巨石， 以背包为枕，躺下观看头顶的蓝天白云和前方的落日晚霞，听着脚下风起带动的松涛的回声，至此，终于找到了与黄山共享的某种默契。
第二天，雨雾弥漫黄山，前山的风景基本看不到了，只记得满眼都是灰色或白色的雨披，齐齐整整的在石阶路上行进，感觉颇为怪异，也算是另类黄山之景致。仗着自己的防雨夹克和登山靴等户外装备，我在雨中登上鼎沸人声的光明顶，脚步都未曾停留，就从海心亭冲进西海大峡谷的天海入口，一直走下去，又体验了好一会雨声中的静谧和安详。
玉屏楼缆车站的人山人海，令我想图安逸下山的计划被抛到九霄云外。我知道即使是防雨夹克也禁不住长时间雨淋的，何况雨下的还真是不小。但考虑到雨天步行下山的游人会少很多， 于是毅然转上玉屏楼向山下走去。
步行下山也给了我意外的惊喜，途中的一个观景台上， 我竟然看到了脚下的一片壮观云海，而这一时刻，突来的一阵风刮开了原先笼罩在黄山顶的云雾，奇峻峭朗的山石绝壁和松树，跃然入眼，令人讶叹，然数秒后回复于云雾之中。在这里，远离游人和各种所谓经典景点的地方，黄山壮美之色，终现于此一刻，如惊鸿一瞥。
无人喝彩， 因为失望的人群正在试图尽快登上回程的缆车，步行下山的人也匆匆错过这个观景高台。然而正是这样，当每次离开嘈杂的人群和所谓景点，我才真正感受到了黄山在沉默中的寂寞之美。
我知道自己会记住这个转瞬即逝的时刻，我作为一个自游人所寻找的，是一种人与自然之间的无言的互动和不可言传的默契。只要我找到了，我就没有白来，这就是我用来游黄山的心境。
最后特书一笔，是梦幻景区和不期而至的那场雨成全了我的黄山之行。走了7公里到山下我已经里外湿透了， 好像我是被雨水从黄山上冲刷下来的一样，我以往任何天南海北的旅行都未曾这样狼狈而快乐。
根据个人感受对其他黄山自游人建议：
1．西海大峡谷值得花半天到一天。如果穿越，建议从天海进，排云亭出，因为景色是排云亭这边壮美，让你感到穿行之旅物有所值，但请在这一段上行过程中（主要是两个环路）多作停留观景，除非你穿越只是挑战自己的体能，而与风景无关。当然，如果只为观景，建议从排云亭下，走完两个环路就差不多了，没有必要一定要到谷底。
2．如果你不是专门抽出周末出来玩，还是尽量避开周末吧，时段安排法避开旅行团真的行不通，因为前山后山都可以上，而且有的旅行团黄山只安排一日游，起的可能比你还早。
3．山上住宿尽量住的离山顶低一些，比如西海和排云楼就比白云宾馆和天海山庄高度矮一些，直接的不同就是饭菜的价格，由于挑夫挑到高一些的饭店时间和距离原因，造成价格差异不小。当然我喜欢排云楼的主要原因是离西海大峡谷入口和丹霞峰近，后者是我看日落的地点。
4．看日出这种活动，一般是经典旅游团项目，自游人见仁见智，我个人认为看日落的心境似乎更从容些，也对天气更有把握，再说早起实在不是我的专长，黑咕隆咚爬山看日出加人头攒动与喧哗，简直是折磨我的神经。
5．后山上虽然缆车少，但如果11点左右到就好多了（周末情况不详），这个时间上山后，去始信峰（和或略去狮子峰），然后经西海到排云楼，入住加午饭，后经排云亭进西海大峡谷游玩，问好日落时间和登丹霞峰顶所用时间，傍晚上去看看日落后回排云楼宾馆是比较从容的选择。去黄山不是拼命，也不需要面面俱到。“到此一游”不是自游人的风格。
6．如果能顺利坐缆车下前山，就不要步行，下山对于膝盖的损伤要比上山大多了，尤其这时体力上已经有点强弩之末，再加上前山的石阶比较陡，我的右膝比较弱，这回下山途中就出现疼痛，以致回北京后一看到阶梯右腿就好像要僵硬失灵，到哪里去都宁可绕走行李通道。
下篇，自游人杂感之宏村vs南屏
