老、柬、越三国纪行之柬埔寨篇（二）
柬埔寨览胜
从万象到金边也就一个多小时的航程，坐在我旁边的是一位八十五岁的墨西哥老人，精神抖擞，笑声朗朗。老人告诉我他是个律师，酷爱旅游，从三十五岁开始周游世界，至今已五十年了。到柬埔寨来是第三次。许是怕我不相信他的年纪，还拿出护照来证实了一下。谈笑之间，我们乘坐的越南航空的飞机已降落在金边国际机场。金边天气出奇地晴朗，阳光也似乎更为强烈一些。柬埔寨是可以落地签证的，填完有关表格，每人二十美元的签证费缴纳完毕后，我们便顺利入境。过海关时也没有遇到网上网友提醒的勒索行为，不过我在过关时还是未雨绸缪把英语收起来，只留下一付略显茫然却又十分灿烂的笑容。来接我们的导游梁先生也是旅柬华侨，在当地土生土长，只是在波尔布特当政期间避难到越南呆过几年，因而对金边颇为熟捻。金边城市明显地要比万象繁华好多，历史留下来的印记也更为明显。比如我们在粗略地浏览市区时便是从苏联大道走过，途经毛泽东大道，然后在西哈努克大道停下来欣赏金边最为秀丽的街景的。
西哈努克大道是金边市最为赏心悦目的一条街道。道路中间宽宽的绿化带。一座塔式纪念碑耸立其间。为庆贺西哈莫尼国王继承王位而竖立起来的大型肖像与在蓝天白云下猎猎作响的各式彩旗相映成辉。肖像上西哈莫尼国王的笑容像金边的阳光一样灿烂，似乎在向多灾多难的柬埔寨人民昭示着一个更为美好的明天。大道旁是一些非常有韵味的法式小别墅，据说柬埔寨首相洪森也居住于此。大道尽头是柬埔寨著名的湄公河、洞里萨河、巴萨克河三江合流的湄公河畔。河畔彩旗飘飘、游人如织，卖花售鸟的，吹拉弹唱的，衣衫不整，缠着游人想要点小钱的，构成了一幅生动的柬式“清明上河图”。
距河畔仅百余米便是柬埔寨皇宫。在绿荫丛中，装饰精美的宫殿及金色的塔尖在阳光下熠熠生辉，皇宫分前后两部分，后面是西哈努克亲王及其家人居住的地方，前半部分则向游人开放。宫内每座建筑都精美异常，以金色装饰为主，整体建筑风格与泰国的大皇宫有很大的相似之处。绿树花草也修整得十分精细。我们先后参观了亲王和王后会见贵宾的大厅，珍藏着各式珍宝及国王暨王后加冕时的用品及衣物的皇家博物馆，主要已故皇室成员的灵塔等地方。巧得是这一天是星期六，按照惯例这一天下午的这个时候皇室成员会在回宫时向游人致意，我们在导游的指引下站在一个居高临下可以清楚地看到后宫的地方，果然五分钟后看到步履蹒跚的西哈努克亲王在侍者的搀扶下缓缓走来，并向我们合手弯腰致意，跟在后面的王后和新就位的西哈莫尼国王也纷纷招手致意。现场游人也回报以热烈的掌声。看着这位一生风流倜傥，又多灾多难的老国王身影，心中也不免生出好多感叹来。
到金边必到的另一个去处是令人触目惊心的赤柬纪念馆。其实这里本来是一所环境优美的中学校园，在波尔布特政权夺取政权后把这里变成了一个集中营，关押了一万多名包括很多著名知识分子在内的所谓不同政见者并在逃出金边时将这些人悉数杀害。当年波尔布特攻占金边后三天内便毫不留情地把所有刚刚欢呼得解放的金边居民扫地出门统统赶到柬埔寨各地的农村（陪同我们的导游就是那时在一片慌乱和恐怖中以十二、三岁的小小年纪步行十余天辗转逃到越南去的），之后又建立起一座座集中营开始了历时四年惨绝人寰的残暴统治。短短四年中竟然杀害了几百万自己的同胞。看着那一座座临时改建的牢房和一件件令人发指的刑具，一张张死者临刑前留下来的照片和一堆堆白森森的头骨，不觉得头皮一阵阵发麻，一股难以抑制的愤慨之情油然而生。历史上还没有一位统治者能对自己的人民下得了如此重手，波尔布特也算是登峰造极了。这样残暴的政权将会永远留在历史的耻辱柱上警示后人，这样残暴的统治者将会永远遭人民唾骂！
金边行的最后一站是登上全市的制高点塔山观看金边市容。虽然沿途总会有缺肢少腿，沿街乞讨的战争受害者提醒着人们不能忘记过去的那段悲惨的历史，但柬埔寨人民从灾难中迅速恢复过来的勇气和信心也是令人极为敬佩的。落日的余辉下，整个金边市显得生气勃勃，充满活力。柬埔寨政府在人民生活的改善和投资环境的营造上显然也要比我们刚刚离开的老挝更为成功。这也许与柬埔寨民族更为悠久和辉煌的历史和文化的沉淀有关。有些东西潜移默化的力量往往是看不到摸不着却又实实在在地发挥着你无法忽视的作用，这一点在人类发展史上并不罕见。
次日清晨我们四点多即起床，赶早上六点多的班机飞往暹粒（Siem Reap）以实施本次旅行计划中最令人向往的吴哥之行。举世闻名并已被列入世界文化遗产的吴哥古迹自身的历史便充满了神秘的色彩。作为柬埔寨古代建筑艺术瑰宝的登峰之作，分布于四十五平方公里莽莽丛林中的吴哥古迹始建于九世纪初，辉煌极盛于十一世纪，却于十五世纪末突然人烟绝灭，在洞里萨湖边的古森林中一睡就是几百年，直至十九世纪六十年代才又被从野林草莽中重新发现。而其经过不可一世的繁华之后又因何缘由而突然奇迹般地沉憩了几百年至今仍然是一个未解之谜。虽然在来吴哥之前我已经对它有了初步的了解，但当我真正站在大吴哥城（Angkor Thom）的胜利门前时，我还是深深地感到了一种震撼。而这种震撼愈是前行便变得愈是强烈。从巴戎寺到空中宫殿，再到达布笼寺，再到享誉世界的吴哥窟（Angkor Wat）,我一直为自己的所见所闻而激动着。在遍览祖国壮丽河山后，我曾被圣彼得堡的冬宫和夏宫、巴黎的卢浮宫和凡尔赛宫、英国的大英博物馆和温莎城堡震撼过，但在这里感受到的这种震撼分明又是一种大不相同的感觉。它偏安南亚一隅，远离世界的政治经济中心，在世界历史中几乎没有留下什么记载，却原来如此恢宏大气，如此精妙绝伦！几百年来真可谓是藏在深闺人不识，一朝崭露头角便令天下人为之竞折腰！世界如此博大精深，果然人生不光须读万卷书，更须行万里路啊，此生若无缘到吴哥，岂不留下人生一大遗憾！
吴哥城中最为精美的寺庙当属巴戎寺。从大吴哥城的整体布局看，巴戎寺正处于其中心位置。五十四座佛塔分列三层，每座佛塔都为四面佛塔。每面都由微笑的佛面构成，即举世闻名的“吴哥微笑”。第一层的回廊墙壁上是造型生动、雕刻精美的巨型浮雕，描写了当时社会战争、人民耕耘渔猎、集市贸易、婚礼及娱乐场面。第二层也有着许多体态优美，神采各异的人物雕塑。第三层也即寺庙的核心部分则由一组十六座相连的宝塔建筑群组成。当你近距离地去观赏那些面容端庄俊秀的头像时，便不能不为其传神的丰富表情和由此产生的强烈的艺术感染力而陶醉。别忘了这可是已经在大自然中经历了七、八百年的风雨洗礼后依然屹立于世的艺术瑰宝啊！
吴哥城中最发人遐想的当属空中宫殿。在柬埔寨潮湿的热带气候中，任何用木材、皮革、纤维制成的东西都非常容易腐化，即使最坚硬的木材，也会在几百年内被雨水、热带植物、昆虫和霉菌腐蚀一空。因而当年想必一定是富丽堂皇的宫殿已经荡然无存，只剩下华丽壮观的石雕台基。但从空中宫殿所处的位置来看，前面是长达三百五十米的斗像台和同样有着精美雕塑的癞王台，左手边是规模宏大的宫殿石雕台基，左前方是一个硕大的游泳池遗址，右手边就是雄伟的巴戎寺。高达数十米的空中宫殿处于如此显赫的位置，想必一定是当年盛极一时的吴哥王朝帝王在佳丽环绕、从者如云的氛围中登高望远、把酒临风的极佳去处！
吴哥城中最有韵味的寺庙当属达布笼寺。其特色在于寺内古树参天，“塔树共舞”。一棵大树参天而立，其树根伸展开来居然占去了大半个院子。另一棵树根部形成的树洞足足可以容得下四五个成年人。寺内塔树相争的景象比比皆是。无花果、菩提、木棉树的粗壮树干缠绕在石塔上，跨骑于围墙两侧，有些甚至于挤裂了建筑物。最奇特的是一颗跨越围墙的大树，其比水桶还粗的树根，不光向下伸向地面，更潇潇洒洒，肆无忌惮地向两侧延伸出足足有十几米，让人不得不佩服大自然的力量。另一棵树则以秀丽见长，其树根疏密有致，曲折交织，在墙上形成了一幅巧夺天工的自然雕塑。在《吴哥和高棉》一书中，作者对此景色的描写是非常传神的：“树与塔是摔跤赛中的两名石化的对手，两者互相抓握对方，只是这场比赛不是用分钟而是以世纪来计时。”
对吴哥窟的参观是在午饭后略事休息以避开中午的炎热之后进行的。吴哥窟的寺基长为一千余米，宽为八百余米，宽达二百米的护城河围绕四周。其规模可想而知。它是吴哥王朝极盛时期的代表作。有人做过计算，仅建造该寺共用石头达三十亿吨，整座建筑都是用大石头一块块砌成，没有使用石灰水泥，更没有使用钉子梁柱，因之无论是建筑技巧，还是艺术成就，都无愧于世界七大奇迹之一的美誉。我们由唯一的入口-----西门的中心大道起步，经过第一道入门塔进入围墙之后，整个吴哥窟的全貌便豁然闯入眼帘。寺内十分开阔，中心石道的两侧，各有一个藏书室，右边的尚保持原貌，左边的已摇摇欲坠，正在抢修之中。在藏书室前面又各有一个水池，是拍摄著名的吴哥窟水中倒影的绝佳地点。我们在此摄影留念后继续前行，经第二道入门塔进入吴哥窟的主体建筑。其主寺也为三层格局。第一层最吸引人眼球的是长达八百米，取材自印度著名史诗《摩珂婆罗多》和《罗摩衍那》神话故事的浮雕回廊。其人物千姿百态，可谓美不胜收。周围的窗户和立柱上也处处是非常精美的花纹或雕像。经过回音堂和千佛殿便进入第二层。由十字形通道连接的第二层的四角各有一个小塔，其外墙虽然是空白的，内墙却雕有上千个神采飞扬的仙女形象，其姿态、衣着、首饰各不相同，皆翩翩起舞，生动异常。第三层便是柬埔寨作为国家的象征并体现为国旗图案的主圣塔了。我们健步如飞，沿倾斜度足有七十度以上的楼梯爬上了高达十三米的基座，来到了以前只有国王和最高级僧侣才能进入的最高层。这里也被一个十字分为非常对称的四个区域。每个角都有一座呈莲花蓓蕾型的圣塔再加上中央位置的圣塔，构成了一种极为协调且巍然大观的建筑格局。而从细部着眼，无论是柱头的装饰性花纹图案，还是随处可见的浮雕，都依然是无可挑剔的细腻和精美。围绕主圣塔走一圈，随意地停下来极目远眺，整个吴哥窟的空间格局和暹粒地区的田园风光便尽收眼底了。
吴哥之行是以到巴肯山的巴肯山殿观看日落而结束的。来自世界各地的不同肤色的各地旅游者在日落之前都纷纷赶到这里，居高临下地来再次感受吴哥窟的魅力和观赏洞里萨湖的落日。似乎在回报着人们的这份厚爱，被夕阳镀上了一层金色的吴哥窟显示出了更为迷人的色彩。在一片欢呼和赞叹声中，太阳缓缓坠入天边的湖中，也拉上了神秘吴哥之行的大幕。意料之外的是天黑得如此之快，在我们急急下山的转眼之间，已是夜色茫茫了。吴哥古迹区没有电灯，夜色中只有宛若长龙的车队灯光为我们留下关于吴哥的最后印象。
在离开暹粒之前，我们还对横跨大半个柬埔寨，可以从这里一直通向金边的洞里萨湖作了短暂的访问，但此行留给我们印象最深的不是那浩瀚的湖水，而是湖边柬埔寨当地居民的贫困程度。我也是在农村长大的孩子，在十多年前的多次农村调查研究中也曾到过不少非常贫穷的地方，但看到湖边居民的居所（如果那也称得上是居所的话）仍然有一种触目惊心的感觉。十几根胳膊粗的木棍搭起个吊脚棚，便是一户人家吃住的地方。一床薄毯，一个锅，几只碗便是这个家的全部家当。捞点湖中的鱼虾，果腹之余做点鱼干虾酱，便是这个家收入的全部。我突然觉得这种赤贫社会阶层的存在似乎和红色高棉的一度成功及波尔布特的残暴统治有着某种内在的联系，也突然加深了对关注社会弱势群体的社会意义的理解。人啊，善待自己，也善待他人吧！
