（阿里流水帐之八）古格到霍尔：感受神山圣湖
一、日出古格
虽然有月光，天色还是很黑。汽车在土林的道路上蜿蜒而行。不远处的前方也有两对车灯，显然是去往同一个地方的－除了古格遗址之外，没有什么地方值得大家这么早起。一路上也看不见什么风景，连道路是怎么样的也没有感觉。天色也没有要亮起来的意思。不知道走了多远，借着月光，看到侧面有一堵很高的山丘。估计这就是古格遗址吧。
果然，汽车围着山丘绕了一下，就到了古格的正面。眼睛已经适应了夜色，从而可以看清楚眼前高高的遗址，以及下面的洞窟、上面的宫殿。古格遗址的右边就是土林，一轮月亮就在土林上方不远的地方，快要落下去。遗址的左边是一个平台，上面是一座佛塔的遗迹。遗址对面，隔着一个干涸了的河谷，则是更加雄伟的、大山一样的土林。在河谷和遗址之间，隔着一道土沟，是另一个平台。在那个平台上面，我见到了两部熟悉的越野车，和那个熟悉的“炮筒”，看来刚才在我们前面赶往这里的是那个援藏干部。我们前一天碰巧住在同一家招待所，而且又有一次愉快的交谈。
我也提着三角架和照相机，往遗址对面走去。因为隔着土沟，不能走太远，就在土沟边缘的一个高台上停下，支好三角架，装上照相机，等待传说中的古格日出。
等待的时间是最无聊的，何况周围很暗，没什么风景可看。但阿里高原的风可一点也不无聊，站了没有多久，就手脚冰凉了。我只得把带着手套的双手伸进怀里取暖，还不得不在这高原之上来回快步地走着，活动麻木的双脚。
但一切都是值得的。月亮离土林也越来越近，终于被土林挡住，见不到踪影。而周围的一切并没有因为月亮西沉而更黑暗，恰恰相反，天色越来越亮了。往东边的河谷望过去，远方的地平线开始发白。继而地平线上面的天空逐渐染上透着橙黄的浅蓝的色调。原来黑黑的土林也逐渐转为灰色和黄色。我赶紧回头，调节好照相机的参数，注视着眼前的古格遗址。遗址也越来越清晰，不再是一团黑，颜色逐渐区分开来：主体是土黄色的，下面的洞窟还是黑色；那些宫殿和寺庙建筑则显出墙体的红色和白色。
突然的，遗址的顶端出现一线金黄！清晨的第一缕阳光照到了古格遗址。我赶紧按下快门。而天色也迅速明亮起来。就在我不断调节光圈，不断按动快门的时候，暖暖的阳光一点一点地覆盖下来，如果没有那些建筑和墙体的阴影，你一定会觉得这阳光是上天赐予古格的金色袈裟。回头看去，对面的土林也亮了起来，也是暖暖的金黄色。土林的褶皱所投下的阴影也随着太阳的升起逐渐变短。
在古格的阴影还没有完全被阳光温暖的时候，我们走进遗址下面的一个小院，见到了著名的古格遗址的看护人。买好票后，我们走进那座小小的木门，走进几百年前的古格艺术殿堂。
二、接触古格王国
看门人带着我们往半山腰的寺庙走去。我又有在皮央的那种吃力的感觉了。只见到看门人诺大年纪，依然步履稳健，而我却几乎是一步一喘。起初还能跟上去，得以不误听取讲解。其实讲解很简单，而且有口音，不是太懂。我对古格的了解更多地来自于我从西藏回来以后购买地书籍、画册与回忆的结合。让我感兴趣的是每到一处佛堂，看门的老人都要把供在台上的水杯里的水一一倒掉，仔细地把杯子擦干净，在倒上带上来地清水。后来不记得在哪里见到的文章说，传说佛祖告诉藏民，西藏最纯净的是水，就用水来供奉他好了。也不知道是不是有根据。但不管怎样，在皮央和古格，我真正感受到了藏民心中那份信仰的虔诚。
从一个庙堂出来，看门人往下望了望，说“又有人来了，今天人真多”。然后就向我们告辞，让我们自己上去，他要去接待下面的游客了。我们往下看去，果真多了三四部越野车。算起来也不过20人，而这也算“人真多”，可见到古格的游客的确很少。我们真的希望阿里和古格能够保持这一份苍凉，不要让游客太容易进来。也只有这样，才能保持这里的一切，特别是那些珍贵的壁画。
看门人走后，我们一行就往山顶爬去。越往上越陡，到了半山腰，就只有一个洞口：这就是上山的唯一通道，可见当年古格王国是何等的险要啊！在山洞中穿行越发艰难，几乎每钻出一个洞口，就要在光天化日之下拼命喘上好几口粗气。在最后一个长长的洞里，甚至都等不到钻出来，靠着洞壁就喘上了。
终于站在古格遗址的顶部了。首先看到一个殿堂，我怀疑这是后来的人们翻修过的，因为和上面其他的建筑比起来，它显得特别鲜亮。走过一段很窄很窄的悬崖－这悬崖也就是在干旱的阿里才能保存到现在，就到了古格王宫的核心区。基本上只剩下一些墙壁，在土墙上有标牌，写着这些建筑当初的用途。我不由得佩服考古工作者的想象力。因为古格的历史一直是一个谜团，而我们的考古工作者竟然能够分辨出这些房间的不同功能，真是难得了。
站在古格遗址的顶端放眼四望，刚才月亮落下去的那个土林已经在脚下，迎着阳光，就是那无边无际的土林，和土林中宽阔的河谷。我想起了很早以前第一次看到古格遗址照片的时候，当时无论如何也想不到有一天自己会这样近距离地接触这一壮观的文化遗产。一切真的就像梦中一样啊……我不由得对自己说：“古格和札达，我一定会再来的，只为了证明这一切是真实的，而不是梦境”。
三、札达到巴尔：告别土林
从古格遗址回到札达，吃过午饭，我们就继续向前，向神山圣湖进发。
车从另外一条路再次进入了土林深处。两边都是高高的土山，但明显没有来时那条路两边的土林那么齐整。这里更多的是荒凉，稀稀拉拉长着的一些灌木不仅显不出生气，反而更显出西域的苍茫。路上的一个地方有一群藏民在修路。看见我们过来，赶紧让到路边，还不住地招呼着“扎西得勒”，我们又一次感受到藏族同胞地热情淳朴。再往前，将要走出土林组成的山谷的时候，路边见到的土林开始出奇了。有几个细细薄薄的土柱，居然就这么立着而不倒，由此可见阿里的气候是怎样的干燥。到我们爬上一座土山，即将告别土林的时候，回过头来，我再次见到了气势磅礴的土林的全貌。与进入土林所不同的是，这里就在近处还有一座巍峨的土山，一副顶天立地的感觉。土林，不愧为大自然的杰作！
离开了土林，汽车就在高山上曲折而行。前面不远有一辆军用卡车在艰难前行。可以清楚地看到卡车上装着蔬菜。藏族司机告诉我们，那车是从札达出来，往巴尔兵站去的。后来看到一些老西藏的文章，才知道札达因为地势低，又是土林地区，拥有阿里地区难得的一个农场，担负着大片地区的蔬菜供应。阿里的日光之猛烈是出了名的，那辆卡车上面的蔬菜不知要冻坏多少、晒坏多少。在这边陲重地，给养的供应成本实在高得惊人。
离开土林之后的高山色彩特别丰富。如果说在藏北所见到的彩色的山还是淡淡的话，这里的山的颜色就特别鲜明了。后来也看到很多地方提到这一段的群山，提到那些鲜明的色彩。但我还是觉得藏北的山更美，那里的色彩是自然过渡的，山体是圆浑的，似乎更符合传统文化的审美观点，内敛，却又掩藏不住内在的美。
从高山上绕出来，眼前再次出现了一片广阔的高原平地，就在山下。在平地的中央，横亘着一条细细的道路，那就是我们从阿里出来70公里处离开的新藏公路。而路边一个院落，就是这条线上著名的巴尔兵站。看起来很近得样子，但绕来绕去的下山的道路仿佛没有尽头，而我们的藏族司机在下山的时候也特别的小心。终于来到山下，眼前出现了无数车辙，都冲向前方的新藏公路。大概所有的司机回到平地，都感到格外的自由吧。于是我们的车也找了一条车轮轧出的路线，撒开了奔过去。
四、神山圣湖
这一段的公路已经翻修过，阿里南线不再是传说中的那么凶险了。我们的车走得很快，过了门土以后，在左边一排土山得后面，冈底斯山的雪峰时不时地露了出来。等绕过这段土山，神圣的冈仁波齐就出现在眼前了。
汽车在高原草场上快速前行。冈仁波齐越来越近。因为我们不想在十月中旬这样的寒天里转山，也就不打算去塔钦。而是在被称为“鬼湖”的拉昂错附近的路边把车停下，拍了几张冈仁波齐的近距离照片。冈仁波齐不是冈底斯山的最高峰，但由于其佛教、苯教、印度教三教神山的地位，人们一直将其作为冈底斯山的主峰。我们到达的时候万里无云，太阳从西南照过来，照着迎面的冈仁波齐的积雪，显得特别的洁白。在这个角度，那著名的天然形成的佛教“万”字形山体显得特别清晰而神圣。
右边的拉昂错此时特别宁静，那一片蓝绿色显得安详而圣洁，与“鬼湖”的名声相去甚远。玛旁雍错还看不到，但喜马拉雅山的纳木那尼峰已经清晰可见。
到达霍尔的时候，太阳已经很低了。我们直奔玛旁雍错的岸边，欣赏玛旁雍错的日落。湖边是我们在藏北见过的棕红色的草滩。这时候我们终于又见到了云彩－进入羌塘以后的一路，我们都看不见一丝白云。在夕阳之下，云彩显得暖洋洋的。不知道为什么，傍晚的玛旁雍错刮起了大风，湖水拍打着湖岸，发出很大的水声，和传说中的宁静全然不同。只有纳木那尼峰，还是那么安详的呆在湖的对岸，七千多米的海拔，在这里一点都显不出高度，加上平缓的山脊，果然像以为静谧的女神。而在湖的右边，冈仁波齐在群山中露出半个身躯，让人想起佛陀威严而又慈祥的微笑……
