成都，就是这个味
无冕之王的意义在于，无须山呼万岁，已经人心所向；不必拿腔作势，自有一番风流。
美食之都的意义在于，幸福的民众有更幸福的理由，并能将此幸福传播。冠以“美食之都”的名号与否，成都都是我们心中的美食之都，美得迷人，食得幸福。
历史味VS文化味
新老美食街 美食最相思
美食街本身就是一条流动的记忆，和着最熟悉的吆喝和最新鲜的菜品，搭建起私密的、城市的味道。美食街之老旧与潮流，不用著书立传，身在其中自然就有了对美食之宏大历史的细微体会。
成都实实在在算是美食之都。和很多城市相比，其餐馆之众，高档酒楼，苍蝇馆子遍布大街小巷。半夜三更出门，也走不过一条街，就能找到吃的。数万多家吃处，绝对不是虚名。这其中除去川菜火锅，成都的小吃也颇为有名。当然过去的老成都并没有小吃街美食街的说法，赖汤圆张凉粉在城北，肥肠粉龙眼包在城中，夫妻肺片在城西。大概到90年代，才开始有美食节。仍是以这些小吃为主，结合成都周边诸如温江、邛崃、乐山等各地特色小吃，集中在太升路的工人文化宫。准确说，还称不上美食街，就是小吃节而已。这小吃节想必是很多人美好的回忆之一。一般由父母带领全家，包括你们哥你们姐，吃一肚子乱七八糟，从甜水面到竹筒饭不一而足，再回去拉上个三天五天的肚子。那时候好吃好喝得机会毕竟不多，能集中吃到龙抄手、钟水饺、担担面、牛肉饼、小笼包、赖汤圆、三合泥、蒸蒸糕、叶儿粑、马蹄糕、三大炮……该是怎样一种所向披靡的幸福呢。
后来，餐饮越发繁荣，除了川菜和火锅，其他菜系加各种洋餐，也逐渐形成规模，聚成所谓的美食街。
华兴街 第一条美食街
这里是四川名小吃卤肉锅盔的发源地；一位姓刘的掌柜，曾经在这里将“冷啖杯”的生意做得红红火火；而现在随处可见的“蛋烘糕”最早是以“抗战小吃”的头衔出现在这里……四川的名小吃在这里可谓是群雄割据，百花争鸣。
宽窄巷子
宽窄巷子是一条美食街，云集着很多咖啡餐吧、私房菜馆、主题餐厅。然而宽窄巷子并非只是美食街，它是游客向往的目的地，文人相聚的文化沙龙也在这里。
熟悉味VS新鲜味
掌门厨师 传统我守 改良我改
石光华传统川菜比想象中复杂
石光华和自己的“上席”餐厅正在努力恢复着一些经典川菜，想要恢复其被创作之初的模样。尽管他们一直在这样努力着，可到今天石光华也不敢充满底气地说，他们有一天可以做出失传已久的开水白菜。
曾怀君谁说新派川菜是抄袭？
25年前曾怀君在四川名厨罗松友门下学习着如何烹制回锅肉，学习着最传统的川菜烹饪手法。25年后更多的海鲜产品和舶来食材涌入了川内出现在川菜饕餮者们的餐桌上。曾怀君说，这是对川菜最好的发扬和传承。
中国味VS西洋味
中西餐厅 中餐之西 西餐之中
去其糟粕留其精华，在成都美食中是不变的真理，西方美食得以进入成都并获得追捧，是因着其美味独到而不是追求虚无的生活品质而已。与此同时，中餐的姿态亦是越摆越到位，不卑不亢，分庭抗礼。
最地道的法式大餐
David是FBC（在法国出生的中国人），他为成都这一个有着很深美食积淀的城市带来了最原汁原味儿、最传统优雅的法式大餐。餐厅的主厨来自法国，复古的吊灯空运自法国，醇正的红酒当然也是来自法国的几大著名产区，就连背景音乐也是David在法国买来的CD。总之，David的滴意就是一个很法国的餐厅。
一家中餐馆与一段革命史
成都的“努力餐”是一家有名的中餐馆，久富盛名的白汁鲜鱼、干烧什锦都是出自这里。然而对于成都来说，更为重要的是起源于上世纪30年代的“努力餐”见证了一段中国的革命史。
豪放味VS婉约味
南北菜
川菜霸道，也没有霸道得无理，南北菜得以进入，并根据这座人人都是美食家的城市而改变、发展或逐出市场。扎根的菜品都有点看家本事，年复一年，跟着火锅一起凑上了成都人饭桌。北方南方，总有一道菜是成都人的口舌满意的地方。
南菜 极致蚀骨的温柔
南菜要挑出一道代表菜品并不容易，那些精挑细选和复杂工序制作出来的不是佳肴，简直是艺术。好在成都正宗的粤菜逃脱了外地菜入川即被同化的命运，走遍了大江南北的鲍翅宴，就是成都美食江湖中当仁不让的“南帝”了。
北菜 一锅沸水的质朴
涮羊肉是否算作火锅体系一直争论不休，同是一锅煮出的热闹和美味，涮羊肉却以与川派火锅相比的“清汤寡水”在成都始终屹立。有人说涮羊肉实在是没有技术含量的菜品，可是当你夹起几乎是清汤煮过的白菜沾一碟芝麻酱韭菜花儿的时候，得来的是深冬老北京街头暖洋洋的、质朴的人情味儿。
唯美味VS草根味
食客精神 唯美的美 草根的鬼
高档餐厅完美主义
苍蝇管子的热闹江湖
食客是一座美食之都的精和神，感谢他们的挑剔，也感谢他们的包容，城市里大酒店与小排档共同繁荣，苍蝇馆子能够成为一种文化，堂而皇之跟星级酒店叫板。不论唯美还是草根，吃来吃去，吃的都是一个态度——对待美食，就像对待生活，富丽堂皇和简陋朴素，都安之若素。
来源：成都女报
