读完吴哥读越南
西贡的流光溢彩与躁动不安，不逊于上海或是广州，更为显著的特色是大街小巷的摩托，朋友形象的说，象九十年代初的广州。
西贡给我们的第一课，是出租车司机的蛮横，这几乎断送了我们对这座城市，甚至这个国家的好印象。不过随后Liberty 4 Hotel的大堂经理和服务生的临危解难，甚至自己掏9000盾替我们打发走了司机，又使得我们倍受感动，然后能够客观地看待这个国家。
顺便说一下，我以前是把这个城市叫做“胡志明市”的，就像现在的官方称谓一样。但当我来到这里后，我发现，成为“西贡”的确更为恰当。当然也有人说“胡志明市”和“西贡”指的范围有些不同，我可不管这些。
第六日：西贡
西贡的一天是从清早街廊边Cafe里吃早餐的人们优雅的言谈中开始的。法式大面包是这个城市非常有代表性的早餐。面包、黄油、咖啡，隐约藏着这个前法国殖民地重要都市的气质。甚至你还可以依稀见到上个世纪印度支那的繁华。
今天终于见到了分别一年的朋友龙珠，还有她的太太——一位漂亮的西贡小姐。龙珠带我们去了越南分公司，从公司出来时他故意绕道楼下的Shopping Mall，我想他是想让我们感受一下越南现代的一面。的确，在我们的臆想中，越南贫穷且落后；想不到并不比中国差多少，至少西贡是这样。记得以前在新加坡时我问龙珠越南是不是很多蚊子（美国的越战片告诉我们的），现在想起来是多么可笑啊。
从公司出来不远就是中央邮局，旁边是教堂Notre Dane Cathedral。两处都是西贡的代表建筑。我们沿地图的指挥步行经过了Reunification Palace，然后去到战争博物馆。
战争博物馆集中展现了越战的残酷。托那些在战场上摸爬滚打的战地记者的福，我们今天还能看到这些既具艺术性又有纪实性的照片，从而反省历史。而同时他们留下的，还有一长串死难记者的名单，其中最为大名鼎鼎的是罗伯特•卡帕，他在地雷响起的一刹那，按下了生命中最后一次快门。所有展品中最具震撼力的，无疑是一组关于美军使用“荒化”化学武器的照片。那是一场真正的灾难：动物死亡，植物枯萎，土地沙化，水质污染，只有人类最具生命力，苟且能够偷生，但基因已经改变，造成大量先天疾病的悲剧。后来我们在中越南看到，沿海的土地本应是肥沃的，但看上去好像中国的盐碱地，植被稀疏，作物比较的委顿，就连树木也显示出同纬度不应有的细弱。
有趣的是，我们在People Committee Hall拍照时巧遇了越南足球队，他们刚刚结束老虎杯，也许是取得了好成绩，举队前来献花。我们领教了越南人民对足球的热情，我们还作了回追星族，请黎玄德签了名。
第七日：岘港－会安
在国内都没有奢侈坐过软卧，却不料在异国他乡享受了高尚待遇。昨天晚上从西贡出发，恰巧躲过了一场暴雨，今天中午到达岘港，又是不错的天气。越南有些象改革开放初期的中国，对内宾外宾往往是双价并行，连火车也不例外。还好龙珠为我们买票，不然号称外宾是内宾四倍的价钱，我们是决不敢坐火车的。
今天我们还第一次坐了“倒骑驴”的Cyclo，记得有一部很著名的影片就叫Cyclo，我们翻译成《三轮车夫》。随后我们挤上了一辆从岘港到会安的大巴，类似国内的“长途车”或“郊外车”那种，人货混装，不同国籍，不同肤色，不同语言，煞是好看。车上还遇到了几个喝醉的小流氓想调戏一女子，后来其中一人扛不住呕吐了，弄脏了我的包。
不得不承认，会安是一个充满了宁静的小城。那里没有华丽的建筑，穿城而过的小河也并不清澈，可你徜徉其中，那份闲适油然而生，却仿佛浑然天成。会安是一个汉化的小城，汉字的牌匾、楹联随处可见，中国的会馆也比比皆是，至于古城房屋的建筑方法，与我故乡的旧屋别无二致。会安以灯笼出名，其时正值元旦将至，满城的灯笼便在2002年的最后一个夜晚亮了起来。会安有一种叫Cao Lao的食品，把火腿、米粉、豆芽等烹在一起，令人回味无穷。Cao Lao仿佛只有在会安当地才能吃得到，越南的其他地方是没有的，我在广州号称最地道的越南餐馆也没有找到。
我们在小河边的一家酒吧度过了2002年的最后一晚。当我们伴着新年钟声回酒店时，身后的小城里，五色的灯笼在清风中发出光彩。
第八日：会安－顺化
今天上午去了“美森谷地”（My Son Valley － 我称之为“我儿谷”)，一个越南古都的废墟。因为先去过吴哥，这里的一点点遗迹就显得乏味。我并无意贬损这个遗址，但我不是历史学家，只是从纯粹的观光客角度来看。从会安到顺化的一路被美国《国家地理》杂志评为人生五十大必去之地之一。车出岘港，在海边开行，只见水天茫茫，很是怡人。
随车沿着公路盘山而上，优美画卷渐渐展现开来：蔚蓝色的南中国海直铺天际，水天相接之处，已经分不清哪里是水哪里是天。从上往下看，海边的白浪拍击着浅黄色的沙滩，一阵过来，又一阵退去。岘港城逐渐远去，笼罩在一层薄薄的雾霭中。
谈笑间汽车已上到了海拔400多米的海云关。如果说盘山道上的海景能算人生必去之地有些牵强的话，海云关的海云奇景却是名副其实。站在关隘往南看，天清，海蓝，岘港就像是一位强壮的汉子，托起一盘南中国海的明珠；再往北看，云海茫茫，崇山峻岭，好似一位害羞的女子，柔曼霓裳若隐若现。北边的景色又好似张大千笔下的一副水墨山水，可是画家还没完成，正凝神思索，云海却变幻成另外的形状，让人难以捕捉。
傍晚时分，我们便来到了顺化，越南中部的一个中等城市，香江（Perfume River）穿城而过。这座城市的历史地位在于，它曾是越南末代封建王朝“阮氏王朝”的都城，甚至有类似于北京的皇城、宫城。
顺化也以盛产美女出名。当地女子大多身材娇好，家教严格，她们着一袭白色飘逸的Ao Dai，靓丽可人。
第九日：顺化
游香江是顺化游的一大重点。我们四人以10美金租了一条“龙舟”，溯江而上，沿途欣赏美丽景致。船主是一对夫妇，养着一条慵懒的狗。最有趣的是那条狗，沿途对周围的情况毫无兴趣，无论我们怎么去逗它都不理不睬，只顾睡觉。香江游除了在江上坐船观光以外，还有几处名胜可以瞻仰。
Thien Mu塔与中国传统的寺院和宝塔没有什么太大的区别，碑文什么的也都是中文。这座塔之所以著名是因为它与六十年代及八十年代的反共产主义运动联系在一起。1963年有一名这里的和尚为了维护自己的信仰而在西贡自焚，曾经引起世界的震惊。而更为让人惊讶的是，政府的重要人物居然对此无动于衷，甚至讽刺该行为是“烧烤聚会”。
说实话，所谓的香江游实在是没有太多的东西可以打动我，可能因为我们来自中国的原因，这些景致在中国的确是太常见了，哪里都比这更漂亮、更有历史。也可以理解，强力推荐这些景点的Lonely Planet是西方人出的，也许在他们看来，确实是值得好好享受的。包括下午我们去的顺化皇宫，就是一个紫禁城的缩小版，连午门、太和殿等名字都没变。当然，其规模和紫禁城是无法比较的。这里也有个好处，就是不论什么大殿，游人都可以进到其中，不像国内的，只能在门口看一看。
顺化菜在越南菜中占有重要地位。据说历史上有位皇帝，因为好吃，大招全国的厨子，收集四方美味，因为当时顺化是都城，也就形成了顺化菜的独特风格。这里最让我们回味的是春卷，而且一定要尝尝各种皮各种馅的，否则真是白来了。
第十日：河内
昨晚从顺化上车，一路北上，天亮时分，我们就到达了这次旅程的最后一站，越南社会主义共和国首都，河内。
这里我要简单说一下Sinh Cafe的Open Tour服务。Sinh是越南国内的一家旅行社，经营贯通全国的Open Tour业务。我们在西贡买了从会安到顺化和顺化到河内的票，这票是没有具体日期限制的。在会安和顺化只需要向当地的Sinh Cafe确认出发的日期，就可以赶上下一段路程的车。车是空调大巴，条件不错，不会中途拉客，只是在规定的地点停车。在会安到顺化的路上，比如海云关、兰蔻海滩，都会稍事休息，让乘客下车拍照。由于越南国土狭长，旅游景点基本都在一条线上，所以Sinh Cafe可以贯通南北，旅客可以买从西贡到河内的通票，中途某个景点可以停留下来，择日再行，无需另外购票。这种服务实在大大方便了游人，同时也使Sinh Cafe日进斗金。
我们在老区（Old Quarter）的Real Darling住下，然后就直奔河内的中心，也是越南全国的政治中心：巴亭广场。巴亭广场的布局有些象天安门广场。广场中央的胡志明纪念堂里保存着胡志明的遗体，不过不巧的是当时正好是星期五，属于每周一天的闭馆日，我们只能在堂外凭吊胡爷爷的伟业。纪念馆后面就是河内的标志性建筑“一柱塔”（One Polar Pagoda）。塔的旁边是胡志明纪念馆，我强烈推荐大家去这里。纪念馆的二楼是胡志明和他领导的革命的介绍，与中国普通的纪念馆无异，但三楼却是一个艺术的殿堂，用了很多抽象的图画、雕塑来表现革命和当时的环境，绝对是别出心裁。
下午我们就沿Lonely Planet介绍的河内老区步行游行进，从还剑湖出发。这是条典型的Back Streets线路，全是老房子和独具特色的批发市场。对于我这个经常在批发市场工作的人来说，当然是比较乏味，不过对越南人的生意还是可见一斑的。我们最后来到了St. Joseph大教堂，运气好，赶上信徒们正在作晚礼拜。我们也混了进去，并且按照他们的礼仪一块儿向主下跪，唱圣歌，接受灵魂的升华。从教堂出来，河内城已经万家灯火，我们的旅行也进入尾声。
第十一日：河内－广州
一大早从Real Darling到机场。有一个小教训，就是机场的外汇兑换点要八点半才开门，我们的航班早，于是手中剩下的十几万盾就一直揣回了中国。
