无尽的盛宴
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品牌: 露丝·雷克尔
基本信息·出版社：新星出版社
·页码：445 页
·出版日期：2007年
·ISBN：7802252687
·条形码：9787802252684
·包装版本：1
·装帧：平装
·开本：0开
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内容简介《无尽的盛宴》是一盘点心，一个隐藏在杂志档案库里的宝藏。即使美国的食物结构不断在改变，反映出我们是什么样的人的功能不变。你在这本书里看到的是美国人民在餐桌上的冒险史，一部仍在进行中的历史。
2002年为庆祝《美食》（Gourmet）杂志创刊六十周年，《当代文库》（Modern Library）美食系列的编辑兼畅销书作家露丝·雷克尔（著有《天生嫩骨》与《苹果慰我心》），浏览庞大的杂志档案，选出最精华的美食与旅游短文，汇集成了这本迷人的作品。
在《无尽的盛宴》中，作家们跨越了时间和空间的藩篱，带领读者重温在世界各地品尝过的特殊食物和奇妙经历。精彩的文选包括了美食大师费雪的《瑞士的三间小餐厅》，趣味盎然地讲述了她在瑞士的旅途中，行经的三家与众不同的小饭馆。第一个将熊猫运进美国的女冒险家露丝?哈克内斯，则以《西藏的喇嘛庙》回忆她在第二次世界大战的烽火下，只身前往西藏的历险记……
除了露丝?雷克尔的全新简介和多份原创食谱外，这本引人垂涎的作品集还囊括了许多著名作家的生动短文，如《绅士爱美人》的作者阿尼塔?罗斯、美食界教父詹姆斯?比尔德、电视节目主持人玛德赫?杰佛里、普利策奖得主罗伯特?科汉、家庭烹饪专家萝莉?柯文等。《无尽的盛宴》不仅拥有美丽流畅的故事，更有在出人意料的地点上，关于美食珍馐妙趣横生的描写，如此魅力，怎不教人回味再三？
媒体推荐《无尽的盛宴》序
露丝?雷克尔
在美国以食物为题材的作家中最杰出的一位，曾经用“关于吃、吃什么以及什么人在吃”来定位她的作品。细心的读者不难发现这个说法为她留下了极大的发挥空间。
这句话同时完美地诠释了早期的《美食》（Gourmet）杂志。当费雪（M.F.K.Fisher）谈到她的选择时，版图扩张了不少。她也明确表示想写的可不仅仅是餐桌上的菜肴；《美食》杂志在创刊之初画下了同样的范畴。在编辑眼中，几乎没有任何事物该排除于杂志的讨论范围外，没有任何意见该在杂志的内容里被抹杀。这般开阔的眼光全归功于它的创办人，一个不觉得在世界大战一触即发的紧张时刻开办一本讲述“舒适生活”（Good Living）的杂志有什么奇怪的勇者。他想透过杂志来宣扬他的主张，强调即使在面对灾难时，“过得好”还是非常重要的信念。将他的杂志带来世上无疑是个乐观的行动，在拥有鉴赏力和重视好品味之下所做出的冲动决定。
麦克欧斯兰德企图心强烈，目标宏大地孕育出美国第一本享乐主义的杂志。在不把“食物”当成上得了台面的主题的年代，他相信“食物”其实才是唯一该受到重视的。对他而言，食物包括了打猎、钓鱼、历史和科学、政治、人类学以及小说；当然也包含了各式饮料。他拒绝对想象力设限，在地球被喷气式飞机的速度缩小成今天的尺寸之前，读者得以借着他的美食杂志悠游世界各地。
他鼓励《美食》的作者们远游冒险，再自前线送回报告。他们坐火车、搭巴士、乘轮船，足迹遍布每一个大陆。有时他们带回食谱，大多数时候没有。虽然到了后来，食谱成了饮食杂志不可或缺的要项，但在麦克欧斯兰德的《美食》中，食谱并非他们引以为傲的特点。在回顾中，独树一帜的，反而是内容涵盖的广度和文章优秀的水准。
所以我们才有了露丝?哈克内斯（Ruth Harkness）在一个寒冷清晨里提起勇气，决心带着她的暹罗猫离开纽约前往墨西哥的故事。当巴士随随便便地将她们扔在塔马拉查力村（Tamazanchale，她特地注明这个村名听起来真像间曼哈顿的地下酒吧）时，决定留下的主要理由是华林（那只猫）喜欢那儿的食物。同一个时间，另一个露丝没有猫的陪伴而身在暹罗（即泰国）享受着日式大餐。两个露丝的个性南辕北辙，却都有一枝生花妙笔、一个勇于挑战的灵魂和一种欣赏世界的独特眼光。
在几乎长达四十年的时间里，《美食》就是美国最伟大（同时也是最被低估）的作家之一约瑟夫?韦克斯伯格（Joseph Wechsberg）的另一个家。他以温情睿智的笔法描述了从私酒到新潮伦敦的各种题材，而本文选却因页数限制，只能收录他的两篇作品，真令我心碎。
麦克欧斯兰德最棒的理念之一，就是要求作家以报导外国的方式来介绍美国。曾获普利策奖的诗人罗伯特?崔斯川?科芬（Robert PTristram Coffin）在故乡缅因州漫步旅游，以全新的角度带给读者截然不同的经验。追逐鹿的踪迹、直捣龙虾巢穴、从大自然中取食，他的故事听起来像是古老的传说，充满了难以置信的浪漫。
麦克欧斯兰德的《美食》刊登了安妮?普鲁（E.Annie Proulx）的第一部短篇小说、威廉?哈密尔顿（William Hamilton）刚起步的漫画和雷?布莱伯利（Ray Bradbury）的小说《蒲公英酒》（Dandelion Wine）的早期故事。之后，这本杂志给了萝莉?柯文（Laurie Colwin）描写家庭烹饪乐趣的空间，也鼓励了如玛德赫?杰弗里（Madhur Jaffrey）、阿妮塔?罗斯（Anita Loos）和克劳蒂雅?罗登（Claudia Roden）等作家回味从前。
《美食》了解美国烹饪的长处在于多元化，编辑们明白一本真正杰出的杂志必须反映出这个特点。《美食》容许它的作者们追寻自己的食欲，不强迫他们遵守一定的规则，因此成了反映真正美式品味的明镜。
在这本精选集中，我们试着回顾六十年来的吃，人们吃些什么以及什么人在吃。《无尽的盛宴》只是一盘点心，一个隐藏在杂志存盘的宝藏里的样品。美国的食物持续地改变着，代表了我们是什么样的人；你在这本书里看到的是美国人民在餐桌上的冒险史，一部仍在进行中的历史。
最后，关于书上的食谱：
《美食》在一九六五年设立了实验厨房。现在每一个食谱都得经过谨慎的测试、再测试，才能出现在杂志上。但在早期，编辑假设读者（或很多时候是读者的厨师）能自己在厨房里独当一面。
大多数时候，那时的读者只能自求多福。当我们为杂志六十周年特刊测试食谱时，发现很多食谱做出的口味不是现代人可以接受的，有的不能以今天的原料来制作，还有一些食谱根本就做不出东西来。在周年特刊的杂志上，我们调整了所有的食谱好跟上时代的脚步。不过在编辑这本书时，我们决定以历史真实性为重而保留食谱原先的样子。举例来说，我想告诉你当我参考萝莉?柯文的鸡肉食谱做菜时，虽然她特别强调要煮上两个小时，但我不喜欢鸡肉熟到会从骨头上掉下来，所以缩短了烹调时间。但我决定保留自己的意见。换句话说，你得自己判断，自求多福吧！
目录
旅美食家之旅
瑞士的三间小餐厅
中国西藏的喇嘛庙
墨西哥的清晨
巴黎美食报告
无言的美食
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文摘书摘
瑞士的三间小餐厅
费雪
瑞士有三间小餐厅留给我异常深刻的印象：一间坐落于洛桑洛桑附近的湖畔，一间在往伯尔尼的山丘上；还有一间在德语区，往琉森的乡村小路旁。
一九三九年六月，我们回欧洲打包家具、拴好木质百叶窗。想到朋友建议我们这么做时，我们还老大不愿意，但不得不承认，事实证明他们才是对的。欧洲各地在温暖的春阳下苏醒，伸过懒腰，快乐地哼起歌来；农作物丰饶；人们悠闲地四处漫步、吃吃喝喝，脸上带着癌症患者打了吗啡后般满足恍惚的笑容。大家不仅是猜测将来不会再见到我们，而是心知肚明这就是永别了，依旧亲切热情地招待我们。
某日，我们决定驾车前往琉森。沿路许多孩子叫卖着初开的阿尔卑斯玫瑰——花瓣仍丑陋地紧闭着，斑驳的紫色就像兜售小女孩冻僵的双颊。
这个国家的这个区域里，几乎所有的地方都显露着不可抗拒的优雅和美丽，马尔特斯（Malters）却是少数一个例外的村落。我们在“十字酒馆”（Gasthaus zum Kreuz）停下，猜想着韦伯太太（Frau Weber）是否还记得我们，而她精神衰弱的女儿雅妮丽（Anneli）是否仍向往成为伦敦的旅馆服务员，最重要的是，摆在餐厅内的那个装满冰水的小鱼缸里是否还有成群的鳟鱼游来游去。
韦伯太太犹如英姿焕发的维多利亚女王再世，而且她真的还记得我们。一开始，大家还略为拘谨，但随着连珠炮似的发问和不停的握手，气氛慢慢地热络起来。雅妮丽也在那儿，一样的胖而苍白，一样仍对英国向往不已，只是这次地点改成了克罗伊登，希望能将她假想的伦敦口音升级成更有气质的腔调。最令人高兴的是，看见鱼缸内的水不断地冒着泡泡，鳟鱼们精神抖擞地在里头横冲直撞。
我们在餐厅又吃又喝，享受了好几个小时；回想往事，不能相信当初我们差点就这样一辈子错过了这么棒的“十字酒馆”。
好几年前，老公和我陪同我的父母欣赏乡间风光。我们前一天下榻的旅馆有好几个非常漂亮的厨房女侍。司机乐不思蜀地鬼混了整晚，第二天边开车边打瞌睡，迷路成了不可避免的收场。我们在错综复杂的迷宫里转来转去，到最后，来到一处根本不想来的地方；可能因为大家都太有礼貌，没人开口抱怨，弄到后来，所有的人都饿昏了，车子还在路上跑。
终于，我们告诉司机随便找一家小餐厅，外表多破都无所谓，先停下来再说。至少，我们可以喝些啤酒、吃点乳酪果腹。
皮埃尔（Pierre）试着压下快打出的呵欠，脖子涨成了粉红色；一分钟左右，我们在名叫马尔特斯的
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