八戒的朗姆，我的西奈山

在Dahab的网吧里搜了上帝给摩西的十戒来学习。

“除了我以外，你不可有别的神”，心说不好第一条就犯了，好些个女神走马灯似的出现在我YY的天空，这些年基本没断过；“不可妄称神的名”，也犯了，麻将桌上我素来人称“炮儿神”。其他的戒律但凡是个还算不坏的人都不必担心，除了有些个自恋癖估计会犯“不可为自己雕刻偶像”这条。学习过后我挺放心，自己基本算个八戒，所以可以安安心心地去爬西奈山了，不必担心遭到天谴。

出发那天晚上，天刚暗下来就开始狂风大作，偏偏这两天在海边游水吹风地把自己给弄感冒了，有点低烧咳嗽不断。中午碰到刚从山上下来的隔壁小姑娘，满口F头、S头脏话地咒骂山顶的暴冷，更让我担心自己是不是能撑得住。于是早早就把所有能穿的衣袜都套上，歪在床上冲着凌乱但温暖的小屋，没有半点出行或探险时的兴奋，我知道自己讨厌爬山，更讨厌生病的时候在半夜爬上座冰凉的秃山。

他们把西奈山称为圣山，是因为老迈的摩西在这里遇见了上帝。即便是耶稣，都需要在沙漠里忍饥挨饿40天才能见到上帝，摩西夜里登座山就享受到了同样的待遇，可以想象我将要面对的注定不是什么乐途。

Bishbishi的伙计来敲门了，跟着他上了大门外的面包车，来自不同国家的夜行客塞满车厢，裹着阿拉伯头巾的贝都因司机拉着我们开始朝圣之旅。缩在座位上头晕沉沉但我想冷笑，我觉得阴谋得逞我觉得自己俗得真TM可爱，没人知道我包里藏着瓶朗姆酒，混了点可乐装在可乐瓶里足能乱真。知道上帝不会怪罪我，信则天堂不信地狱，不信的人即便随身携带来自地狱的饮料，估计上帝也没辙。

Dahab小镇是个没有沙滩的海滨，小镇本身倒是沙滩边缘的一串石子。深夜里车子疾行在覆盖了整个西奈的荒凉沙滩上，明月皎洁，照得沙漠中的山峰连缝隙都清晰可辨。埃及的每个夜晚都是这样，甚至刚过中午就能看见明晃晃的月亮，相传安拉本是卡巴天房里执掌月亮的神坻，于是成为唯一真主后，他的标志永远高悬在庙宇和所征服的大地之上。

半夜一点多，车停在圣凯瑟琳修道院前，修道院被通宵的夜市包围，丝毫不是想象中禁锢修女的寂寞场所。司机把我们一车人交待给了向导哈桑，约定上午10点回来接我们回Dahab。哈桑木纳得简直不象埃及人，一路上惜字如金全靠手势招呼我们开拔和停下，所以当他一次绕到队尾冲体力严重不支的阿根廷姑娘说出“easy come easy go”的鼓励话时，全队人一起足足愣了半晌。

绕过修道院的高墙就算进入了山道。这不是条孤独的山道，很多十几个人的小团队前后上下地相闻相见，伴着动物的恶臭耳边不时传来“camel ride”的吆喝声，三五成群的单峰骆驼或卧或立地侵占着不算宽的路面。很少看见骑骆驼登山的人，坐在重心如此之高的家伙背上，一路晃悠地走在布满碎石的山路上，其实需要很大的勇气。

渐渐无心欣赏身边笑容满面的骆驼，你需要随时提醒自己让脚踩稳当了别扭到脚踝，让步伐和呼吸尽量均匀别乱了节奏。终于熬到第一次路边休息，赶忙把毛衣脱了挂在背包带上，将抓绒衫从裤腰里拽出来抹下糊满腰背的汗珠，山路上只有BUFF是唯一有用的防寒装备，可以遮住口鼻抵挡下乱窜的凉风。

山路崎岖蜿蜒我却无须打开手电，因为来路的雪白明月仍然照在大地。我们队中那对阿根廷情侣，我喜欢总是落在最后的他们，他们是我的救命稻草。每当快不行的时候，我总会对向导说，“哈桑，那姑娘走不动了，咱们等会儿她吧”。老实的向导从来都点头答应，于是我可以坐到块石头上点根烟，看着昏暗里男人牵着姑娘，远远地赶上我们再同样坐到路边，单手翻开挎包掏出水、饼干或是纸巾，整个过程里，男人的始终会握着伴侣的手。这时，冷寂的空气里全是这对情侣的味道，让我有些受不了。

脚下的路号称是骆驼道，既是骆驼可以攀爬的山路，形状也恰如驼峰般起伏，过了一山还有另一座山。行进一小时左右，随着地势变高风也开始大了，山道上适时地开始有些简陋的小屋作为休息地，我们避风那家店里一杯茶或咖啡要价10镑，每当有人质疑，老板就会嬉皮笑脸地指指门口钉的硬纸板说“我们店在全世界都是这个价钱”，凑近了一看，那上面写着“Salim的星巴克咖啡”。进屋休息的人多数什么都不买，Salim大叔狡猾但一点不狠毒，热情地欢迎每张冰冷的面孔，动作夸张地抱着杯热气腾腾的茶水趴在柜上冲我们摇头晃脑，一副心满意足的样子。于是，不断有人禁不住勾引乖乖掏钱换来Salim的一小杯热饮。

骆驼道的尽头是夹在石缝中的750级陡峭台阶，不同于之前的山路，石阶尽头空荡荡地再没有另一个山影，攀爬起来比预想的要容易些。非常庆幸之前忍住了没喝包里的酒，这里的风足以吹歪一个清醒者的身体。

最后一个休息屋与山顶只咫尺之遥，畏惧寒冷的人都会聚集在这里，裹上租金20镑的毯子等日出来临。我们到时才刚过4点，套上路上脱掉的衣服挤在椅子上，迫不及待掏出酒瓶深闷上一口。永远会记得那13埃镑一瓶的本地朗姆，对我简直是咖啡、鸡汤、鳖精和酒精的完美组合，接连几口下去浑身的经脉都被打通，僵硬的身体像进了桑拿房，你会感觉体内冻结的无数个冰坨被化回热血又开始奔流。

第一口回暖，第二两口安神，第三口舒畅，第四口就开始心花怒放，小半瓶下去，发现自己爱上了满屋子哆哆嗦嗦的人们，喝酒其实真是件很浪漫的事。

相对山下对多数游客而言仅是个公厕的圣凯瑟琳，西奈山的山顶倒很符合人们对苦行的遐想，石头垒成的迷你修道院方方正正地矗立在不大的平台之上。凌晨5点的山顶，围墙下已经倒满了裹着毛毯和插入睡袋的人们，几个贝都因人扛着毯子不厌其烦地招揽生意，每个人都对我倾注了十二分的努力，没人能理解一个冷风肆虐里直挺挺地坐在围墙上不停灌可乐的人。一个小哥们儿在我这里耽误了足足十分钟，随时准备在我不支的第一时间无比关怀地用毯子将我裹起来。可怜的人最终放弃时管我要了根烟，帮他点着我告诉他，你的毯子输给的并不是香烟。

黑暗里的山巅，象是停在半道上的火箭，嵌在外太空，没了终点也回不去从前。身边挤来越来越多的人们，诚恳的面容里满是期待，我一边坐稳身体防止后栽着翻下信徒们的山顶，一边龌龊地想象如果修道院里突然灯光大亮响起康康舞的奏乐，有几张面孔还能继续保持此刻的神情。

东方尽头的第一缕红霞出现在六点，只用了十分钟，西奈山令人绝望的地貌就尽现于眼前，四面八方都是无尽的荒山，无奇峰无异石，无青松无流云，我感到自己象个被抛弃在沙漠里的微生物。如果历史中的摩西仅为探路来到这里，那当年的此刻他一定已经昏倒在山顶。

是太阳挽救了一切。矜持了将近40分钟，人们低低的躁动中太阳在遥远的地方凌空现身，拉近镜头，云的边缘如蕾丝装点着红日，象是被吹起的衣裾。耳边有了赞美的声音，连我都有点情难自禁，眼看着它的光芒从点到面，从天空一角到遍布世界。那刻我拼命逼自己相信，太阳就是传说中的上帝，那些神的箴言，只是每个历尽艰辛而不渝的人的心灵物语。

直到太阳停止速起转而专心散布光热，才从臆想的世界脱身，冲自己吆喝，这只是座荒山那只是个故事，强拉自己回到人间，尽管面前的场景如同身在火星。

极尽虔诚的人们，有的围成一圈，表情痛苦，大声地赞美，大声地倾诉和求救，终于有人跪下长叩，终于他们一起喊出了哈里路亚。

突然觉得如同爱情，信仰本身似乎是个过程而非状态，是一个让人不由去信的过程，在西奈山顶，我几乎无助地陷入了那过程。

天已大亮，太阳和月亮高悬在同一片天空，折腾了一宿的人们纷纷沿来路回撤，下山的路上，阿根廷两口子依旧手牵着手。

我的酒瓶干了，兴奋还在，暗自耻笑自己昨晚上路前无端的紧张情绪，庆幸没有因畏惧而错失一种特别的体验。心底隐隐还有些遗憾，觉得又少了个应该心怀敬畏，或者可以手牵着手走过的地方。

(山顶等候者和出租毯子的人)

(西奈山日出)

(日出后的西奈山)

(虔诚的信徒)

(下山的骆驼)