风景浙西独好
那还是在2000年吧,在网上偶然看到邻省浙江临安县发现了一条陇长的峡谷，位于浙皖交界处，峡谷内山高水急，山为黄山延伸的余脉；水为钱塘江水系的源流，奇峰秀瀑，峭壁危崖，处处是景。我一查地图，离得不远，立即纠集了一干同党，借到一辆普桑，星期五下午集体翘班，一行四人，奔赴大峡谷！
从漕桥到宜兴，过了父子岭，就进了长兴地界，湖州，德清，安吉，一路青山绿水，一路满眼葱翠。车开到安吉与临安的交界处，公路边的山坡上，千顷茶园铺在高低蜿蜒的山梁上，似万丈绿色的波涛起伏。一场雷雨刚过，天边的乌云还未退却，晚霞却迫不及待刺透了云层，射出耀眼的光芒。夕阳下的茶园看上去清新怡人，就象一块巨大的绿毯随风涌动。我们忍不住在路边停下车来，静静欣赏这山野间博大静寂的美。
过了安吉,就到临安地界。看看天色不算早了，我们没有把握可以在天黑前到达大峡谷，况且就算到了也未必找得到合适的地方休息。我在网上查过，大峡谷刚开发不久，因此景区内配套设施未必能如人意。大家一合计，最保险的办法是去临安县城过夜。
令我们没有想到的是，小城临安，座落在群山环抱中，面积很小，却一样有他的风姿。入夜，市中心的广场上灯火绚烂，消夏的市民三三两两，闲适自在，有音乐传来，一处巨大的喷泉在不知疲倦地循环喷放，水花四溅，酷暑烟消云散。此地物价真的便宜，我们毫不费力地找到了价格适中的标房，环境也不错。一顿晚饭也吃得相当满意，竹筒蛏子，加了雪菜与竹笋一起烧，世间难寻的美味。
老板一家人都很客气，听说我们第二天去大峡谷，详细地指点了我们路线，因为临安县城不大，但临安县面积却不算小，且都是山路，因此帮了我们大忙，第二天少走了许多弯路。
大峡谷位于昌化，离县城甚远，我们连找带问开了一个多小时才到。还未进景区，看到一当地山民样的中年男子过来攀谈，问能不能给我们当导游。景区大门在龙岗，导游说他家就在龙岗村，但是从大门到第一个景点就是汽车也还要开好一会儿。我们一眼看出脚下的这条柏油路是新修没多久，似乎不必担心会走叉路，因为眼前只看到这一条路向前伸展。再一看周围莽莽群山，谁知道开进去以后会怎样呢？于是对他说：上来吧，我们车上刚好还有一个位置。
事实怔明我们的选择是正确的。景区因为面积太大，景点不但分散，且不在一条线上，就是说，进去以后，就算路边有指示牌，难保不走冤枉路。导游看得出是个憨厚的山里人，一天的费用要求在我们看来非常合理。
正是盛夏的季节，虽说春花早已开败，秋叶尚未染遍，但这扑面而来无边无际的满目青山，怎不叫人一样地心醉呢？
我们了解到当时大峡谷测出来全长估计超过80公里，但现在顶多只开发了三分之一。公路的一侧紧挨着群山，另一侧便是深邃的峡谷。峡谷里水量充沛，跌荡处激流奔涌，落差形成小小的瀑布，平缓处则现出一片明镜小潭，澄澈清爽，一眼见底。
导游指着群山对我们说：就在二三十年前，他还是个小孩时，这里的山上经常可以看到群猴出没，现在当然是难觅踪影了。车一转弯，前方山腰上现出零落的几间白墙黑瓦人家，雾蔼飘过，只依稀看到屋前屋后有竹林随风摇摆，但未见人影。导游说，这里的村子都不算大，三三两两散落在山坳里，平时他们除了生活必须品外不大下山，公路修好前交通实在不便。只有小孩上学，一点办法没有，一年级便送到山下学校住宿。
我们听后都一下子沉默下来，看得出这里开发不久，当地山民并不富裕，多年前还要靠砍柴打猎维持生计。但同样这些倔强的人们牢牢地守着大山不愿离开半步，就象守着自己的某种信仰一样，怎不叫人唏嘘。
我们告诉导游我们时间有限，请他尽量带我们去他认为最好玩的几处即可。导游随即引领我们前往拓林潭。因为季节的原因，尤其是前天夜里刚下过一场大雨，我们一点都没有失望。瀑布虽然不算高，但声势不小，老远就听得到震耳欲聋的水声。稍走近些，便感到仿佛下起了蒙蒙细雨，再仔细一看，天空无比晴朗，原来是瀑布的水汽蒸腾弥漫，细细的水珠随风飘散，打在脸山若有似无，叫人感觉好不舒适。公路到瀑布边两旁的石阶上长满了青苔，又滑又湿。
我们下到瀑布跌落的潭边，看清楚这瀑布似一批宽幅的白练荡下，飞速流动。由于山势凹凸的原因，瀑布下坠时，形成几级跌宕。下已冲出一个深潭，潭水清可见底，一块块鹅卵石早被冲刷得光滑无比。我们忍不住脱了鞋，挽起裤管，倘下水去。潭水清凉洁净，再走近，看到瀑布后隐隐似还有天地，简直就象一处水帘洞。抬头看，四面环山，我们走下来的石阶也是嵌着峭壁凿出来的，身上的汗不知什么时候早已收住了，微风吹来，好一个清凉世界。
在大峡谷我们玩的最尽兴的莫过于飘流了。这是我们第一次乘皮筏艇飘流，先前并不知有多艰险，穿上救生衣还在嘻嘻哈哈争先恐后地拍照留念。景区人员安排我们四人乘同一条艇，先前关照我们将所有照相机手表手机眼镜之类通通除下，放回车里，一定要带的话也要将塑料袋包装严密紧系在身上。又派了另一名工作人员一同上船，还同时指定一名工作人员手拿长篙一路在岸上尾随我们到目的地。我们一开始颇有些不解，但船一下水，大家都明白了。这绝不是我们平时在水平如镜的河面上撑竹筏漂流。溪水似被两岸的群山逼得不耐烦一样，拼命咆哮着往前方奔涌。
我们两个男孩及那名工作人员手拿船浆，但多数时候根本使不上力，船身只能随着湍急的水流一路向前。前方陡然出现一处小落差，皮筏艇瞬间象一下被抛到一个高度，又一下俯冲了下去，速度让我们应接不暇。一个接一个浪打了过来，小艇里早就灌满了水，但大家根本无法理会，只全神贯注着前方水流的动向及船身的稳定。
奔腾的水流正推着我们急速向前飞驰，前方只有一处小小的岈口，距离大概正好一只皮艇正面通过。但不幸的是，先我们之前另有一只皮艇因为通过时船身角度不对，卡在了岈口，动弹不得，而我们正从上游直冲过来！这时，满船的人都尖叫起来，而那只船上只有一男一女两个人，拿着船浆手足无措，拼命想撑着旁边的岩石调转船头，无奈力气不够，船体纹丝不动。这时，一开始就跟着我们在岸上的那位工作人员却以惊人的速度一路连跑带跨沿着旁边的浅滩，跃入水中，手中的长篙使劲将卡在那里的皮艇撑转了方向，因此那两人才得以顺着水流继续往前滑去。千钧一发间，我们看到这一切，使劲把握好了方向，瞬间冲过了岈口，众人悬着的一颗心总算放下了。
等我们上得岸来，混身上下都已湿透。大家连累带惊，疲惫不堪，面如土色，但精神振奋，大口地呼吸这大山里清洌的空气，很快恢复过来，仿佛人生也经历了一场洗礼。
一番拼搏下来，大家才觉得肚子饿得直叫了，再一看表，已经下午两点了。我们在山中的饭店邀我们的导游一同用午餐，导游腼腆地答应了，但席间却不大肯动筷子夹菜，只是大口地扒饭。我们谢过了他陪我们尽兴玩了大半天，告诉他我们准备下午返回昌化，转到于潜，经藻溪上天目山。导游随后又一路将我们送出景区，指明了去于潜的路，挥手作别。
天目，光听这名字就令人不禁向往。
天目山分东天目、西天目，两主峰均在海拔1500米以上。因先人曾探得，两峰顶各有一水池，冬夏不干枯，如仰望蓝天的一对巨目，这便是“天目”的由来。
而我们要去的 西天目以植被茂密而著称，是一座种类繁多，林木茂密的植物王国，素有“天目千重秀，林木十里深”之说，正是消夏避暑的绝佳去处。我们沿着盘山公路行驶，青山入云，修篁遍野。一座石桥下溪水孱孱流淌，我们下车奔过去，用手接了水喝，甘甜清爽。却听到岸上有人招唤我们，抬眼一看，桥边一座黄泥垒的房子，门窗都已老朽得看不出年代，门边站一位白发老婆婆，咧着掉光了牙的嘴冲我们笑：上家里来喝水吧，别喝那凉水了。我们笑着谢了她的好意，登上车继续赶路。
当我们终于来到山脚下的禅源寺，已是夕阳满天。山寺规模不算大，但看得出来香火一样鼎盛。据考，临安的佛教文化源远流长，西汉佛教初传中国时就有印度僧人入天目传播，因而天目山被尊为江南宗教名山，主要为韦陀菩萨的道场。
我们也烧了一柱香，打听到附近太子庵的天目书院能留宿，便决定当夜就住在书院。
太子庵是一处古迹，典故的出处是一位在中国文化史上很有名望的人------昭明太子。关于这个人，我真觉得不想知道他都不行。仿佛很多地方都有昭明太子读书台。记得我上学时去常熟看同学，在虞山景区即留有他的读书处，没想到天目山这荒僻的丛林他也不放过。古话说：天下名山僧占多，但这位太子似也不甘落后，人家占了是念经用，他占了用来读书，后人想不记念他都不行。
西天目山佛教兴起应该始自东晋年间，但此地最早的宗教活动考证下来应该是道教。众所周知，道学具有很大的包容性，特别与儒学融汇贯通，互为补充，将道学升华至一种极高的境界。而西天目山最负盛名的儒学代表正数南北朝时期南梁武帝之长子萧统，俗称昭明太子。萧统，字德施，聪慧灵敏，读书数行并下，过目不忘，才学出众。身在帝王之家，如潜心从政，倒也算是正途。只可惜这位太子看起来更喜欢钻研学问，不堪宫中俗事纠缠，因此浪迹天涯，避世修学，后隐居天目山，苦读分经，参禅理佛。然而一日萧统在池中荡舟不慎落水，惊悸得病，英年早逝，年仅三十一岁，未及即位，谥“昭明”，世称昭明太子。
太子庵乃明代建筑保存至今，保留着很多与昭明太子有关的遗迹。 而天目书院是一个以昭明文化为研究主体的民间学术机构，于近年刚成立。
而这位昭明太子萧统，正是我们常州人。古书记载他信佛能文，是一位文学家，佛学家，编纂了中国最早的一部诗文总集—《文选》。.我们有幸入住在这文化气息如此浓厚，历史渊源如此绵长的书院中，并能瞻仰先人，真叫人感慨万千。
第二天一早，我们开车到山上的开山老殿，将车停好，然后打算弃车徒步登顶。遇上一山民遂上前问登顶还有多少路，山民不屑地说：你们的车已开了四分之三的路了，不，四分之四了，到山顶那点路根本不算什么了。
我们闻之有点庆幸，又有点失落，仿佛这点路途将要辱没了我们的一番英雄气概一样，却浑然不知这神秘的大山将会如何接待我们。
我们顺石级山道而上，路旁数人合抱的大树比比皆是，尤以柳杉、金钱松、银杏等为多。我们一路走过，一路大树遮天蔽日，当地人称可以“雨天五里不打伞”。
开山老殿右侧有一株金钱松，高耸入云，我们四人拉起手来都没能抱拢它。相传乾隆皇帝游天目山时，曾用腰带量过这里一棵胸径最大的树，封为“大树王”，不知是不是就是此树。
虽是星期天，但游人并不多。在山道上转了一个弯，看到一块石碑上有一箭头指向前方，那定是指向顶峰----仙人顶！抬头望，山顶果然不算远，我们毫不犹豫地迈开大步向前。
不知何时起，脚下的石阶消失了，代之一条窄窄的羊肠道，只容一人通过。地上满是腐叶，不知到底积了多少层，只觉得踩上去棉软湿松。渐渐地山里好象只剩下了我们四人，除了密密的大树，遮得不见天日。很快下起了雾，白茫茫一片，能见度只有两米不到。我们抬头看，似乎山顶的影子近在咫尺。我们互相安慰，就快到了，我们看得到山顶就在那里。然而，我们又走了很久，终于有些迷惑了，脚下的这条小道似乎永无止尽。掏出手机机一看，不禁惊叫起来：一点信号都没有了！到底走了多少路，过了多长时间，还要多久才能到？大家沉默了，但并未停下脚步，因为没有可歇息的地方，一边是高峻的石壁，一边是陡峭的悬崖，一不留神，脚下一滑，全亏抓住了石缝间当地人用来打草鞋的无比坚韧的龙须草，才幸免于难。
惊魂还未定，忽然觉得脚下奇痒难忍，低头一看，天啊，原来这就是传说中的蚂蝗！真的有一半都钻到肉里去了！于是大家停下，抓完了自己脚上的再帮着抓别人脚让的。背包里只有一瓶风油精，大家分着浇在了脚上，但只见效5分钟，蚂蝗重又成堆得扑了上来。我们已来不及抓了，只好等它们自己喝饱了血再自动从腿上掉下来。形势看来不容乐观，已没有人再有心情开玩笑，大家更加沉默，但却不由自主地开始留意有无人活动过的踪迹。但是，我们很失望，连一个烟头，一片纸，一个矿泉水瓶子都没有发现。大家暗暗叫苦。远处传来怪异的叫声，不知是哪种生物发出的，亦或是风，但都已叫人胆战心惊。上山前就听当地人说过，山上野猪很多，运气好还能碰上豹子。现在我们都不知该希望自己运气好还是不好。
猝然间下起大雨来，大家一头一脸精湿，发现路边正好有一块天然巨石，下边能站数十个人都不止，大家奔过去躲了一场雨，同时只好面对现实：我们肯定走错了路！这样走下去，指望还能到山顶是不大可能了，因为我们就快弹尽粮绝，所有的水都已喝光，没有一点其他食物。还有雷雨，蚂蝗一路搔扰我们，让人不得安宁。这个季节更是毒蛇与野兽最活跃的时候，我们不敢再往下想了，称着体力还未完全透支，大家一致决定，立刻回头，到起点处，重新寻找上山的路标。
不知又埋头走了多少路，就在我们将要绝望的时候，终于又看到了那标有箭头的石碑，再仔细一看，旁边还有一支箭头，指向另一个方向，写着山顶二字。
我们丝毫都没有多余的情绪来欢呼或是懊悔，大家都明白，如果不鼓作气冲到山顶，恐怕马上就要瘫倒在地------我们已走了太多的路。
当我们终于沿着修葺整齐的石阶冲到山顶时，一个个都早已面无人色。山顶其实只有一个废弃的气象站，一对老夫妇在此看守几只留下没拆走的百叶箱。几杯热茶又使我们缓过劲来，老人告诉我们，一开始走的那条小路是根本不是路，是山上开出的防火道，平时除了猎户还有守林员是没人走的。如果我们不回头，一直走下去，就会翻过一个山头进入安徽。我们面面相觑，不甚感慨。仙人顶海拔1505.7米，我们看到有一根石柱，名天柱峰，柱上原有清代石刻"天下奇观"，因1955年建造气象站时被炸，现仅存"可观"。听说天气好时，在仙人顶可东瞰钱塘江，西眺黄山。只可惜刚下过雨，还未放晴，四下里只有白茫茫的雾团不住涌现。
老夫妇说他们一月才下山一次，平时在山坡上开荒种菜，再养些鸡鸭，日子也还过得去。这时我们才发现饿得不行了，早过了吃饭时间。老人家把家里存的土豆，鸡蛋全拿了出来，又去摘了豆角，青菜，好歹做了一顿饭喂饱了我们，才叫我们又有了力气回到山下。
回到车里，无意间低头一看，脚底上起了一个直径两公分的大血泡！这是浙西之旅留给我最后的纪念。
